Течь стиральной машины «Малютка»
Течет? — самый первый вопрос, который задают в мастерских по ремонту бытовой техники владельцу стиральной машины "Малютка". Ответ чаще всего утвердительный.
Это связано с неисправностью уплотнения вращающегося активатора.
В активаторе изнашивается латунная втулка — появляется выработка по окружности или продольные трещины. Такие активаторы подлежат замене. Аналогичная ситуация и с манжетой. Стоимость этих деталей в мастерской сопоставима с ценой новой "Малютки". Реальным путем приобретения запчастей остаются многочисленные "блошиные рынки", которые располагаются обычно около магазинов, обязанных торговать этими деталями.
При покупке желательно иметь при себе штангенциркуль для контроля посадочных размеров активатора. Наружный диаметр втулки активатора должен быть 25 мм, а глубина посадочного резьбового отверстия - не более 15 мм. При большей глубине активатор самотормозится, и электромотор может перегореть. Некондиционный активатор можно пустить в дело, вкрутив пробку, ограничивающую глубину отверстия. Проконтролировать качество резьбового отверстия в активаторе удобно с помощью болта М8.
Манжету уплотнения с размерами 45x25x8 мм может заменить сальник первичного вала КПП автомобиля ВАЗ 2108, его номер по каталогу 2108-1701043. Имейте в виду, что штатное пружинное кольцо этого сальника из-за коррозии придет в негодность довольно быстро. Поэтому его лучше изначально заменить резиновым, что обеспечит длительную работу сальника.
Кольцевую выработку по втулке устраняют проточкой вплоть до диаметра 24 мм. Уменьшение диаметра можно компенсировать, заменив штатную манжету на сальник первичного вала КПП от автомобиля ЗАЗ-968 (номер по каталогу 968-16011298) размером 45x24x10 мм.
"Малютка" не имеет встроенного таймера. Для устранения этого недостатка я настоятельно рекомендую установить около розетки для подключения стиральной машины реле времени от старой стиральной машины, включив его контактные группы в разрыв сетевых проводов, идущих к розетке. Помимо удобства, такое расположение таймера обеспечит и более безопасную эксплуатацию стиральной машины: включение—выключение "Малютки", находящейся, как правило, в увлажненном помещении, например в ванной комнате, будет производиться дистанционно, без непосредственного контакта с машиной.
Изготовление заклепок
Тех, кому часто приходится иметь дело с клепкой, наверняка заинтересует показанное на рисунке приспособление для изготовления заклепок в домашних условиях.
Основа устройства — две стальные пластины 100x30 мм и толщиной не менее 10 мм, которые я сложил вместе и просверлил по концам отверстия под болты. Стянутые болтами пластины зажал в тиски и просверлил по линии их разъема отверстия разного диаметра под проволоку для заклепок (от 2 до 6 мм или от 3 до 8 м, или любые другие, часто используемые мастером) на глубину 15—20 мм. Одна половина диаметра отверстия оказалась в одной пластине, а другая — в другой. Затем сверлами большего диаметра рассверлил эти отверстия на глубину 1,5—2 мм, чтобы получить углубление под шляпку. На рисунке показаны размеры "гнезд" для заклепок диаметром 3 и 6 мм. Приспособление готово.
Чтобы сделать заклепку, свинченное (для этого барашковые гайки удобнее) приспособление зажимаю в тиски. Вставляю кусочек проволоки нужного диаметра в соответствующее гнездо до упора и откусываю ее на высоте 3—4 мм от края приспособления. Установленная таким образом заготовка показана на рисунке стрелкой В. Затем разбиваю выступающую часть молотком. Шляпка получается хорошей формы, а проволока не гнется.
Чтобы достать готовую заклепку, разбираю приспособление.
Круглая шпонка
Простое шпоночное соединение в домашних условиях можно сделать просверлив отверстие между валом и шкивом. В отверстие вставляют круглую шпонку. Ее можно заворачивать и на резьбе, предварительно на торце сделав вырез под отвертку.
Блок питания в канистре
Как-то на даче мне потребовался надежно защищенный от влаги, удобный при переносе источник питания на 12 В. Детали для самого блока я нашел быстро, но где взять удобный и надёжный корпус? Традиционные металл и дерево были отвергнуты сразу. Совершенно случайно взгляд упал на пластмассовую канистру из-под автомобильного масла. Это же то что надо, — подумал я, — к тому же ручка канистры очень кстати для переноски прибора. Сказано — сделано.
Пустую канистру хорошо промыл — вначале бензином, а затем горячей водой со стиральным порошком.
Вырезал одну боковую сторону ножом. Оставил при этом для жесткости утолщенную часть канистры, которая находится на ребрах.
С задней стороны корпуса просверлил несколько отверстий для вентиляции.
По размерам корпуса изготовил подставку-каркас из 12-миллиметровой фанеры — непосредственно для монтажа на ней деталей блока.
На донышке подставки закрепил трансформатор и выпрямитель.
На переднюю панель вывел индикаторную лампочку, выключатель на 220 В, 9 А, предохранитель и 4 клеммы вторичной обмотки: на одной паре напряжение переменное, на другой — постоянное.
В пробке канистры просверлил отверстие диаметром 8 мм. Вставил конец провода в это отверстие снаружи, протянул через канистру (корпус) и подсоединил к первичной обмотке трансформатора.
Вставил смонтированный блок в корпус, вытягивая провод за вилку наружу.
Блок в корпусе "сидит" очень плотно. Он не болтается, и чтобы его вынуть, надо приложить немалые усилия.
Поэтому дополнительно крепить детали в корпусе я не стал. Но при необходимости это можно сделать шурупами.
Опыт эксплуатации показал, что при работе трансформатор практически не нагревается из-за незначительных нагрузок.
В нерабочем положении двухметровый провод утапливается внутрь корпуса, а при работе — вытягивается за вилку наружу.
Переноска блока производится за ручку канистры.
Немного о деталях, использованных при изготовлении блока питания.
Трансформатор взял готовый. Выпрямитель собрал по мостовой схеме на четырех диодах типа Д226Б. Индикаторная лампочка переменного тока типа СН-1, СН-2 или МН-5.
Держатель электродов
Делается он из куска водопроводной трубы с резьбой и соединительной муфты. Ближе к краю в муфте сверлят отверстие ∅5 мм. Другой конец сплющивают, сверлят под болт и с гайкой закрепляют наконечник, в который запрессован гибкий сварочный кабель. На трубу с наконечником одевают резиновую трубку, в качестве ручки.
Электрод вставляют в отверстие муфты, закручивают. Удобен такой простой держак тем, что быстро сменяется электрод, чуть ослабить муфту, и «окурок» выпадает. В нем надежный контакт.
Для мелких электродов ∅ до 2, такой держак удобно изготовить из предохранителя ПР-2 У такого предохранителя - фибровый корпус и две латунные гайки-колпаки. На колпаке сверлится отверстие для зажима электрода. Остальное аналогично держаку — трубке.
Пустая тара — вещь «непустая»
...А очень даже полезная и выбрасывать ее не стоит. Разумнее найти ей вторичное применение. Это кроме прямой выгоды, на мой взгляд, позволит хотя бы частично уменьшить загрязнение окружающей нас природы. Ведь весь этот пластиковый мусор годами не разлагается и не перерабатывается, а лишь накапливается и не приносит природе никакой пользы. Хочу представить два варианта вторичного применения пустой тары. Вероятно, аналогичные вещи были уже кем-то "изобретены", но эти я придумал сам и поэтому осмеливаюсь их предложить.
Из 1,5 или 2,0 литровых бутылок можно сделать очень удобные горшочки для домашних цветов или рассады. Для этого их достаточно разрезать на две части, как показано на рис. 1, просверлить в пробке отверстия для стока воды и вставить верхнюю часть в нижнюю. Остается засыпать землю или питательную смесь и можно сажать цветы.
Совок, показанный на рис. 2, можно использовать для работы с любыми сыпучими материалами: песком, цементом, торфом, удобрениями и т.п. Легкий, прочный, емкий, с удобной "ухватистой" ручкой. К тому же, если вывернуть пробку, его можно использовать и как воронку. Из оставшегося донышка может получиться отличная мыльница или небольшой контейнер для хранения всевозможных мелочей: гвоздей, шурупов, гаек и винтов.
Складной совок
Неплохо в походе или на рыбалке иметь с собой небольшой совок-лопатку, который складывался бы, как перочинный нож, и не вел себя в рюкзаке "как шило в мешке". И чтобы размером был не больше ладони - положить-то в рюкзак можно много, только вот носить все это приходится на собственных плечах. Сделать такой совочек (рис. 1), оказалось совсем не сложно, пишет Е. Борисов.
Для этого понадобится небольшой отрезок тонкостенной, не более 1,0...2,0 мм, стальной или дюралюминиевой трубки диаметром около 40 мм и длиной примерно 140 мм. Чтобы сделать лезвие, трубку надо срезать ножовкой под острым углом, так как показано на рисунках 1 и 2. Пилить будет значительно легче, если трубку предварительно туго насадить на круглую деревянную оправку, которую можно зажать в тисках. Специально затачивать режущую кромку не стоит, достаточно просто снять заусенцы. Если лезвие совка будет сделано из углеродистой стали, то его можно закалить и окрасить быстросохнущей нитроэмалью. Лезвие из дюралюминия лучше оставить некрашенным.
Ручка совка - деревянная. Выточена на токарном станке, но можно вырезать ее и вручную. Бобышка на конце ручки (рис. 2) — кольцо шириной 20...25 мм из подходящей по диаметру алюминиевой трубки. Кольцо плотно насажено на конец ручки и зафиксировано сквозной заклепкой. Бобышка служит ограничителем перемещения лезвия совка и одновременно предохраняет ручку от раскалывания.
На противоположном конце ручки размещается кнопочный фиксатор лезвия. Конструкция его в разрезе показана на рис.2. Металлическая кнопка фиксатора должна перемещаться в отверстии совершенно свободно, без перекосов и заеданий. Пробка (деревянная) -напротив, должна входить в широкую часть отверстия туго, и при окончательной сборке закрепляться на своем месте эпоксидным клеем. После затвердения клея тыльная часть пробки опиливается вровень с поверхностью ручки. Выступающая часть кнопки в свободном, ненажатом положении должна возвышаться над поверхностью ручки на 2...2,5 мм, и полностью утапливаться при нажатии на нее с усилием около 1 кг. "Жесткость" кнопки регулируется изменением размеров и формы резиновой вставки. Собранную ручку необходимо окрасить в яркий, броский цвет, чтобы ее легче было найти в траве.
Сборка совка производится следующим образом: нажать и утопить кнопку фиксатора и затем надвинуть лезвие цилиндрическим концом на ручку так, чтобы кнопка попала в предназначенное для нее отверстие в лезвии совка. При этом лезвие оказывается надежно зафиксированным в "рабочем" положении. В "походное" положение совок переводится также просто: нажать кнопку и надвинуть лезвие на ручку до упора в бобышку.
При желании в теле ручки можно сделать небольшой пенальчик для походных или рыболовных мелочей. Можно также на бобышке закрепить небольшое колечко с карабином, чтобы совочек можно было носить на поясе.
Дуршлаг с ножками
При всех преимуществах и хороших качествах дуршлага, у него есть, по крайней мере, один недостаток — он не стоит на плоской поверхности.
Этот недостаток можно ликвидировать: установить на дуршлаг ножки (рис.1). Это легко сделать, если дуршлаг алюминиевый.
Вырежьте из алюминия (лучше мягкого) толщиной немного больше диаметра отверстий в дуршлаге ножки в соответствии с рисунком 2, вставьте выступы в отверстия дуршлага (расстояние между выступами и их размер должны соответствовать диаметру и расположению отверстий на дуршлаге) и расклепайте их изнутри.
Теперь ваш дуршлаг может устойчиво стоять на любой плоской поверхности, например, стола и, по-прежнему, будет ставиться в любую подходящую по размеру кастрюлю.
Ножки можно сделать такой высоты, чтобы между дном дуршлага и поверхностью, на которую он установлен, был небольшой зазор. Тогда вымыть и обсушить ягоды или фрукты в таком дуршлаге будет гораздо проще и удобнее, чем в обычном.
Журнал «САМ» №5, 1998 год
