Ремонт велосипедных шин
Независимо оттого, что станет причиной прокола шины — осколок стекла, острый камешек или гвоздь, нужно быть всегда готовым к этому: никогда не отправляйтесь в путь без велоаптечки и "бортового инструмента", такого как исправный насос, запасной ниппель, инструмент для демонтажа покрышки. И нужны еще шариковая ручка или мелок для метки отверстия в камере.
Состав велоаптечки: резиновый клей, несколько кусочков резины для заплат, ниппельная резинка, наждачная шкурка или терка для зачистки поврежденного участка камеры.
Причиной прокола могут быть и спицы, концы которых через обод упираются в поверхность шин, со временем проникая через бандажную ленту и протирая камеру. Причиной может быть и песок, попавший между покрышкой и камерой и методично истирающий резину.
Если камера повреждена непосредственно у трубки вентиля, камеру следует заменить новой. То же самое нужно сделать и с покрышкой, поверхность которой покрылась трещинами, поскольку через них песок может легко проникнуть в шину.
Во многих других случаях поврежденные места можно заклеить, наложив на них заплаты.
Проверка и замена ниппеля
Нередко камера спускает воздух через ниппель. Поэтому, если "спустило" колесо, в первую очередь надо проверить эту деталь. Если обнаружится, что ниппель неисправен, не нужно будет демонтировать колесо и снимать шину.
Проверить исправность ниппеля можно так — накачать шину быстрыми движениями насоса и поднести смоченный слюной кончик пальца вплотную к отверстию ниппеля. Появление на пальце мелких пузырьков означает, что ниппель неисправен. Ниппель с резиновой оболочкой можно легко отремонтировать. Для этого его нужно снять, отвернув широкую накидную гайку трубки ниппеля. Снятый ниппель вкрутить в трубку насоса и несколькими мощными толчками прокачать через него воздух.
После удаления частичек грязи, надо снять с ниппеля старую оболочку, взять запасную и надеть ее на ниппель, предварительно смочив его поверхность слюной для смазки.
Ремонт насоса
Иногда при попытке накачать шину насос вдруг отказывает. Причина дефектное резиновое уплотнение или износ кожаного поршня в корпусе насоса. И уплотнение, и поршень можно легко заменить. При установке нового поршня в корпус насоса следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить края поршня.
Отвинтив накидную гайку, извлечь резиновое уплотнение. Если оно износилось, заменить на новое.
Для замены кожаного поршня отвинтить заглушку и вытащить поршень из корпуса насоса.
Как снять шину с обода
При повреждении шины попытайтесь провести ремонт без демонтажа колеса. Не обязательно полностью снимать и покрышку, поврежденное место можно подчас определить и без этого. Если же речь идет о шине переднего колеса, то его в любом случае надо снять: когда вилка не мешает, удобнее работать. К тому же переднее колесо снимается гораздо легче, чем заднее.
Полностью выпустите воздух из шины, открутите ниппель и снимите с него узкую крепежную гайку.
Обоими большими пальцами выдавите из дна обода покрышку (если она сидит очень плотно и сделать это не удается, воспользуйтесь специально предназначенным для этой цели крюком-монтировкой), затем подденьте ее снизу указательными и средними пальцами и перевалите через обод. Таким образом действуйте дальше, участок за участком по всему ободу, пока покрышка не освободится полностью.
Покрышка с помощью монтировки снимается так. Плоской узкой стороной ее вставляют сверху между краем обода и покрышкой, нажимают на другой ее конец и крюком зацепляют за спицу. Затем таким же способом вставляют на расстоянии 20 см одна от другой две другие монтировки.
Совет: лучше всего применять монтировку из пластмассы, которая не повредит материал покрышки и не поцарапает хромированную поверхность обода.
Как обнаружить прокол
Когда вы работаете дома и все вспомогательные средства находятся под рукой, прокол в камере велосипеда можно обнаружить очень быстро. Снимите камеру, поставьте на нее ниппель, накачайте до нормального давления, опустите в воду и сжимайте ее, переходя с одного участка на другой. Там, где появятся пузырьки, и будет прокол.
Однако в дороге такой способ может оказаться неприемлемым. В этом случае демонтируйте камеру, снова вставьте в нее вентиль, хорошенько накачайте ее и, медленно вращая, держите вплотную к щеке. Нервы под кожей лица настолько чувствительны, что способны воспринимать самое легкое дуновение. Прокол камеры можно определить и на слух.
Проверка покрышки
Покрышку следует тщательно проверить на наличие в ней инородных тел, поскольку пользы от ремонта камеры будет мало, если в покрышке останется то, что явилось причиной прокола.
Будьте осторожны при ощупывании рукой внутренней поверхности покрышки: то, что опасно для покрышки, опасно и для ваших рук! Не следует недооценивать опасность, которую могут таить в себе, например, застрявшие в покрышке осколки стекла.
Бандажная лента
Если повреждена сторона камеры, обращенная внутрь, необходимо сдвинуть бандажную ленту в сторону или снять ее и тщательно зачистить напильником выступающие концы спиц. Поврежденную бандажную ленту следует заменить.
Накладывание резиновых заплат
Сначала четко обозначьте на камере поврежденное место. Учтите, что при латании камера должна быть абсолютно сухой! Затем слегка зачистите ее поверхность в зоне прокола. Шероховатый участок должен быть несколько больше заплаты.
После зачистки места прокола выпустите из камеры воздух и нанесите на шероховатую поверхность слой клея. Дайте клею чуть-чуть подсохнуть. Наложите заплату на камеру и несколько раз крепко и резко прижмите ее тыльной стороной пальцев. После этого удалите защитную пленку.
Результат своей работы проверьте еще раз, погрузив предварительно накачанную камеру в воду и убедившись, что пузырьков воздуха больше нет.
Совет: Если в дороге не оказалось резинового клея или заплатки, накрепко перевяжите камеру до и после поврежденного места суровыми нитками. Закрепите камеру в покрышке и накачайте ее. С такой камерой можно добраться домой. Если накачать камеру так и не удалось, нужно вытащить ее совсем, а покрышку туго набить сеном, травой, листьями и забортовать. Так можно проехать несколько километров. При незначительном проколе можно накачать камеру с небольшим количеством воды, предварительно вобрав ее в насос.
Совет: При значительном повреждении покрышки надрез можно временно залатать куском резины от старой камеры.
Регулировка подшипников
Любишь кататься на велосипеде. люби и ухаживать за ним. Чтобы езда была не в мученье, а в удовольствие, должны быть в порядке подшипники.
Обычно считают, что шарикоподшипники не требуют ухода и к тому же, якобы, недоступны. Всерьез начинают беспокоиться лишь тогда, когда заметно становится "болтание" колеса из стороны в сторону, слышен треск в рулевой колонке или каретке педального привода.
Необходимый уход: Чтобы предупредить повреждение подшипников, особое внимание следует уделить их правильной регулировке и смазке. Расхожее мнение о том, что за подшипниками ухаживать не надо, оправдано лишь в редких случаях. Отказ от ухода значительно сократит срок службы велосипеда. Особенно в тех случаях, когда его нещадно эксплуатируют в любую, подчас весьма скверную погоду, да к тому же часто оставляют под проливным дождем.
Требуемый матозиаяы и инструменты: Керосин, консистентная смазка для подшипников в шприц-масленке, ветошь, набор специальных ключей.
Где расположены и как устроены подшипники.
На рисунках показаны подшипники, которые выглядят, по крайней мере на первый взгляд, по-разному. Функционально они исполнены почти одинаково. Особенно похожи подшипники каретки педального привода и колеса.
Подшипник руля
Отличие в устройстве подшипника руля связано с тем, что действующие силы направлены главным образом вдоль оси. Конус руля — более плоский, а шарики — крупнее. В этом подшипнике они расположены в сепараторе равномерно друг от друга. Шарики легко вынимаются из сепараторов, что позволяет разобрать и собрать весь подшипник.
У подшипника ступицы колеса не должно быть зазора и в то же время он должен легко вращаться.
Зазор подшипника проверяется на смонтированном переднем колесе. Для этого одной рукой надо твердо держать велосипед за руль, а другой — взяться сверху за шину и повернуть колесо несколько раз из стороны в сторону. Если есть зазор, вы сразу же это почувствуете.
Отсутствие зазора еще не означает, что подшипник отрегулирован правильно. Возьмитесь за руль и приподнимите велосипед так, чтобы переднее колесо свободно вращалось. Слегка раскрутите колесо и если оно тут же останавливается, необходима смазка и регулировка узла. Легкое поскрипывание или стук в ступице означает, что в подшипнике есть шарики с щербинами и их нужно заменить.
Для регулировки подшипника узла ступицы следует снять колесо. Ось колеса зажмите в тиски, проложив между осью и губками тисков деревянные прокладки (чтобы не повредить резьбу оси). Удерживая одним ключом конус, открутите другим контргайку. Теперь конус можно регулировать. Снова закрепите контр-гайкой и проверьте настройку подшипника, как описано выше.
Смазка
Консистентная смазка подшипников со временем загустевает. Поэтому периодически требуется ее обновлять.
Подшипник ступицы переднего колеса для этого можно и не разбирать. Смазку в него, как правило, вводят через щель снаружи.
Сложнее обстоит дело с подшипниками рулевого узла и каретки. Они устроены так, что пылезащитные колпачки или гайки не оставляют щели, через которую можно было бы ввести смазку внутрь подшипника. Такие подшипники нужно смазывать лишь разобрав узел.
В магазинах спорттоваров продаются пластмассовые шприц-масленки, существенно облегчающие смазывание подшипников — достаточно ввести шприц в щель между вкладышем и конусом и слегка нажать на масленку, чтобы внутрь подшипника поступило примерно 1 см3 смазки.
Этот процесс повторяют и при смазке подшипника с другой стороны оси.
При отсутствии шприц-масленки для смазки можно использовать одноразовый шприц с иглой ∅0,8 мм, который продается в любой аптеке.
Разборка ступицы переднего колеса
Этот подшипник можно разобрать и без тисков. С обеих сторон оси на контргайки надевают ключи и пытаются отвернуть сразу обе гайки. При ослаблении одной из них гайку с шайбой снимают с оси, а конус отворачивают до конца.
Осторожно! Не позволяйте оси выскользнуть назад, иначе шарики выпадут. Конус нужно прижимать к ступице, чуть приподнимая открытую ее сторону вверх, и осторожно вывертывать его! При вытаскивании оси назад или вверх ступицу открытой стороной следует держать над жестянкой, чтобы шарики выпали в нее. Если на поверхности конуса есть царапины, его нужно заменить. Все детали, включая резьбу оси, следует тщательно протереть ветошью, смоченной керосином. Консистентную смазку вводят в оба вкладыша по 1 см3 на каждую сторону. После этого ось снова вставляют в ступицу. Шарики вкладывают сначала с "закрытой" стороны. В подшипнике их должно быть столько, сколько уместится "с зазором". Узлы подшипников собирают и затем регулируют.
Разборка и регулировка рулевой колонки
Для разборки руля надо слегка вывернуть затяжной винт и ударить по его головке через дощечку молотком. Распорный клин выйдет из трубки стержня и руль можно будет вытащить. Затем отвертывают контргайку, вкладыш с резьбой и вместе с подкладной шайбой и сепаратором снимают их. После этого оттягивают вниз вилку и снимают нижний сепаратор. Конус вилки — заменяемый. Обратите внимание на его правильную посадку. Прежде чем собрать в обратном порядке и настроить руль, оба вкладыша следует наполнить консистентной смазкой.
После сборки следует проверить, правильно ли настроена рулевая колонка. Для этого велосипед надо слегка приподнять, а затем опустить. Если между колонкой руля и вилкой ощущается люфт, подшипник имеет слишком большой зазор. Если руль в приподнятом положении, поворачивается туго, подшипник сидит слишком плотно. В этом случае следует отвернуть контргайку и вращать вкладыш с резьбой до тех пор, пока руль не будет легко, без какого-либо сопротивления но и без люфта поворачиваться в ту или другую сторону. В этот момент контргайку снова затягивают
Смазка цепи
Смазывать цепь снаружи бесполезно и даже вредно, так как на внутреннюю поверхность роликов масло все равно не попадет, а к наружной масляной поверхности будет прилипать пыль и песок, отчего цепь очень быстро износится.
Чтобы смазать цепь, ее нужно проварить. Для этого сначала цепь надо разомкнуть и снять с велосипеда. Разомкнуть ее можно убрав при помощи отвертки специальный замок. Если цепь без замка, цепь размыкают либо специальной струбциной (см.рис), либо с помощью бородка. Один из штифтов цепи кладут на гайку и, ударяя по нему молотком, удаляют штифт из цепи.
Разобранную цепь сначала промывают в керосине, протирают насухо, затем погружают в банку с графитовой смазкой или со смесью автола (90%) и мыла (10%). Смесь подогревают почти до кипения, цепь вынимают и протирают ее тряпкой насухо. Собирают ее в обратном порядке, скрепляя звенья замком или впрессовывая штифт и слегка расклепывая его с обратной стороны.
Бывают случаи, когда цепь соскакивает со звездочки. Причиной этому часто является разболтавшийся подшипник каретки. Для настройки подшипника надо отвинтить контргайку (левая сторона подшипника), используя для этого специальный ключ. Регулируют подшипник вращением закрепленного на конусе пылезащитного колпачка или, если его нет, расположенного снаружи вкладыша с резьбой.
Журнал «САМ» №7, 1998 год
