Виды гвоздей
Обычные строительные гвозди делают из стальной термически не обработанной проволоки (потому их называют проволочными). Они имеют плоскую или рифленую шляпку. Гвозди маркируют двумя числами: первое указывает диаметр стержня, второе — длину гвоздя (для гвоздей с потайной головкой, включая ее высоту), размеры указывают в миллиметрах. Гвозди с потайной головкой применяют в тех случаях, когда требуется, чтобы шляпка не выступала над поверхностью детали.
Винтовые и рифленые гвозди имеют продольные, поперечные или винтовые бороздки, позволяющие гвоздям лучше «держаться» в материале. Соединение, выполненное такими гвоздями, — более прочное.
Некоторые виды гвоздей изготавливают из высококачественной закаленной стали, поэтому они не гнутся и так прочны, что их можно забивать в стены из кирпича и легкого бетона. Кончики стальных гвоздей должны быть хорошо отшлифованы или иметь четкие грани (в зависимости от области применения).
Толевые, обойные, штукатурные гвозди, различные кнопки применяют для крепления малопрочных материалов (например, пергамина, тканей, бумаги и т.п.) к жесткому основанию. По сравнению с обычными гвоздями они имеют более короткий стержень и широкую плоскую шляпку.
Обивочные гвозди отличаются главным образом формой шляпки. Они могут быть проволочными или коваными.
Следует помнить, что обычные строительные гвозди быстро ржавеют, так что соединение со временем может даже разрушиться. Оцинкованные гвозди ржавеют меньше, а гвозди, сделанные из нержавеющей стали не подвержены коррозии, но они довольно дороги.
Как правильно забить гвоздь
Казалось бы. чего проще? Однако, не все начинающие домашние умельцы знают некоторые приемы, без которых не обходятся мастера-профессионалы.
Размещение гвоздей вразбежку при сплачивании деревянных деталей обеспечивает более прочное соединение и уменьшает вероятность растрескивания древесины, например, тонких планок.
Более прочным соединение будет при забивании гвоздей наклонно. Здесь показано крепление досок пола к основанию. Для этого подойдут проволочные гвозди с потайной шляпкой.
Длину гвоздей следует выбирать с таким расчетом, чтобы, прошив доску насквозь, гвоздь вошел в брусок не менее, чем на 2/3 своей длины. Только тогда соединение будет надежным.
Крепление на гвоздях будет скрытым, если предварительно в зоне гвоздя стамеской поднять узкий слой дерева длиной 3-4 см. Поднятый слой потом приклеивают на место.
«Утопить» забитый гвоздь можно с помощью пробойника или бородка, слегка постучав по нему молотком. Шляпку следует углубить примерно на 3 мм. Образовавшуюся лунку необходимо зашпаклевать.
Чтобы избежать расщепления дерева с торца доски, отпилите деталь с припуском, вбейте гвозди, а затем спилите лишнюю часть доски. Не вбивайте более одного гвоздя в одну линию волокон.
Чтобы прибить брусок или доску торцом вниз, нужно прибегнуть к помощи вспомогательного упора, сделанного из обрезка доски. Упор можно прибить, а можно временно закрепить струбциной, как показано на рисунке.
Концы пробитых насквозь гвоздей можно загнуть и забить с противоположной стороны материала с помощью треугольного напильника.
Чтобы древесина при сплачивании не растрескалась, кончики гвоздей предварительно притупляют легкими ударами молотка.
С помощью полоски картона можно забить даже самые маленькие гвозди и свести на нет риск попадания молотком по пальцам. Это наиболее удобный и простой способ.
Выступающий из сплачиваемого материала кончик гвоздя можно расплющить. Для этого снизу под его шляпку следует подставить второй молоток.
Журнал «САМ» №11, 1998 год
