Окрашивание стен
Освежить стены помогают не только обои, но и клеевые, масляные и эмульсионные краски. Первые легко составить самим, масляные и эмульсионные бывают в продаже.
Работа с клеевыми красками. Готовят их так: в водный раствор мела добавляют столярный клей или муку, крахмал чтобы покрытые поверхности после высыхания не пачкали.
Белый окрасочный состав, или колер, можно приготовить в посудине, разбавляя мел водой до получения густоты сметаны. Мел может быть сероватым или желтоватым. Поэтому берут ультрамарин или синьку, разводят в небольшом количестве воды и, постоянно помешивая, понемногу вливают в мел. пока раствор не приобретает слегка синеватый оттенок. Чтобы проверить раствор на цвет, его наносят на кусок жести (от консервной банки) или стекло величиной примерно с ладонь и подсушивают на огне. Если полученный оттенок не нравится, добавьте ультрамарин или, наоборот, мел.
Затем состав «заклеивают»: вводят клеевые добавки. Чаше всего это столярный клей животного происхождения — костный или мездровый. 10%-ный раствор (10 г клея — 90 г воды) варят в водяной бане до полного растворения. Вливать в колер клей можно и горячим и холодным, но небольшими порциями. Правильно заклеенный колер должен слегка отмеливаться — пачкаться. Проверяют это на стекле или жести уже описанным способом. От излишнего количества клея на окрашенной поверхности появляются мраморовидные пятна, побелка шелушится.
В колер добавляется строительная краска нужного цвета, предварительно разведенная водой до сметанообразного состояния. Порошок полностью не перемешивается и оставляет на поверхности цветовые полосы, поэтому хотя бы за сутки разведите пигмент водой: крупинки размякнут и при перемешивании растворятся. Получаемый оттенок проверяют тем же способом на стекле или жести. Подобрав нужный цвет, раствор «заклеивают». А уж после этого колер надо процедить сквозь марлю или частую сетку: это важно как при работе кистью, так и распылителем.
Чтобы колер дал ровное покрытие, стены необходимо тщательно загрунтовать и наносить его на уже высохший грунт.
Приготовление грунтовки
Чаще всего используют купоросные грунтовки. На 10 л состава — медного купороса 100 150 г, хозяйственного мыла — 250 г, сухого животного клея — 200 г, 24—30 г олифы и просеянного мела 2000—3000 г. Состав готовят при непрерывном перемешивании в такой последовательности. Вол кипящей воды растворяют медный купорос. Отдельно в 2—3 л воды варят клей. Мыло распускают также отдельно в 2 л воды. Растворы мыла и клея сливают; помешивая, добавляют олифу. В полученную эмульсию вливают тонкой струей раствор купороса. Перед введением мела эмульсию остужают, иначе раствор вспенится и «уйдет» из посуды. Получившуюся светло-зеленую жидкость необходимо процедить через марлю.
Купоросный грунт лучше замешивать в алюминиевой, эмалированной или стеклянной посуде; хранить — только в стеклянной; металлическая посуда быстро разрушается.
Купоросная грунтовка образует прочную, как бы стекловидную пленку (на которую хорошо наносятся и клеевые колеры).
Однако перед огрунтовкой поверхность предварительно очищают от старого набела обильно смоченной кистью либо сначала соскабливают стальным шпателем и потом размывают. Трещины подмазывают по известково-гипсовым штукатуркам — гипсом, по бетону и цементным штукатуркам — цементом, смешивая их с песком: 1:2 или 1:3.
Огрунтовку проводят после полной просушки поверхности, а через сутки или двое можно окрашивать — кистью, валиком или распылителем. Сперва лучше пройтись кистью* а затем, чтобы выровнять первый слой краски, «припудрить» его из распылителя.
Приготовленные растворы хранят не более трех суток, особенно в теплое время: колер с клеем начинает разлагаться, издавать неприятный запах и терять клеящие свойства.
Окрашивание масляными красками
Их наносят только на хорошо подготовленные — просушенные и проолифленные — поверхности.
Если стены шероховатые, их выравнивают шпаклевкой (шпатлевкой), которую наносят тонким слоем с помощью стальных или деревянных шпателей или ровно отрезанного куска полутвердой резины. Шпаклевку используют магазинную, готовую, или составляют сами. 100 г 10%-ного клеевого раствора смешивают с 50—100 г олифы и добавляют в мел до необходимой густоты.
В зависимости от состояния стен шпатлевание выполняют в один-два слоя. После высыхания каждого слоя (а последнего — особенно) поверхность зачищают шлифовальной наждачной бумагой, навернутой на деревянный брусок. Шкурку применяют среднезернистую, а для последнего слоя — мелкозернистую.
Масляные краски обязательно нужно готовить к работе. Чтобы добиться однородности колера, рекомендуем сделать небольшое деревянное веселко для перемешивания краски. Дело в том, что пигменты (сухая краска) быстро садятся на дно и верхний слой становится более жидким (остается одна олифа) и малоукрывистым.
Стены заблаговременно протирают влажной тряпкой, удаляя загрязнения. Масляную краску надо наносить как можно более тонкими слоями, с двойной растушевкой: сперва краска наносится движениями слева направо, а затем тут же разравнивается снизу вверх — покрытие получается намного ровнее.
Ремонт плиточных покрытий
Для приклеивания плиток применяют цементные растворы, мастики, а также густотертые масляные краски. Цементный раствор составляют из 1 части (по объему) цемента и 3—4 частей тщательно просеянного песка. Мастику, например, казеиново-цементную — из 1 части казеинового клея, 3 частей цемента марки от «400» и выше, 1 части мелкозернистого речного песка и 2,5 части воды. Сперва распускают в воде казеиновый клей, размешивая около 30 мин, затем составляют цементно-песчаную смесь, всыпают в клеевой раствор и снова хорошо перемешивают. Готовый состав процеживают через сито с отверстиями не более 1X1 мм. Затем наносят либо на тыльную сторону плитки, либо на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм.
Мастику можно приготовить и без песка — только из казеина и цемента: 1 часть сухого клея растворить в воде и добавить 3—4 части цемента. Использовать ее можно только в течение двух часов после приготовления.
На окрашенные масляной краской или проолифленные поверхности — штукатурку, бетон, кирпич, дерево — плитку можно поставить и с помощью густотертой масляной краски. Тыльную сторону плитки очищают от пыли, накладывают слой краски толщиной 1—2 мм и прижимают к стене. Выступившую из швов краску надо тут же снять тряпкой, смоченной в керосине, скипидаре или любом жидком масле. Следует учесть, что сквозь тонкую белую плитку краска может просвечивать. Покройте предварительно плитку с тыльной стороны белой масляной краской и просушите. Или ставьте ее только на белых, светло-серых или цвета слоновой кости густотертых красках.
Заменить отдельные плитки или поставить на прежнее место выпавшие можно, тщательно очистив их тыльную сторону, сняв на 1—2 мм старый засохший слой в гнезде, после чего приклеивать.
Для облицовочных работ можно применять также имеющиеся в продаже клеи «Бустилат», «ПВА» и другие, аналогичные: «Стилит», «Клей-71», мастика «ПС-В», «Клей-герметик» и «Гумилакс». Способы их применения обычно указаны на упаковке.
При облицовке кирпичных поверхностей сначала их лучше оштукатурить и просушить, а затем наклеивать плитку указанными способами.
Качество облицовки зависит еще и от предварительной подготовки самой плитки. Внешне, казалось бы, одинаковые, белые квадраты отличаются друг от друга. Сперва плитки подбирают по оттенкам, раскладывая стопками. Затем — по размеру, применяя для этого простейший шаблон с делениями, который сразу покажет, на сколько нужно сточить тот или иной край плитки, чтобы сравнять ее с остальными. Для выравнивания пригоден любой плоский абразив — точильный брусок, наждачная бумага, приклеенная к доске резиновым клеем.
Плитки можно и не подгонять под единый размер, а использовать по группам: самые большие или разновеликие — внизу стены, выше — средние, а затем — стандартные размером 150Х150 мм.
Нередко плитку приходится разрезать — это тоже доступно каждому. Наметьте карандашом линию (риску), приложите линейку и стеклорезом или резцом с твердосплавным наконечником, сильно нажимая, прорежьте глазурь плитки до черепка. Надрезанную плитку берут за края, ударяют нижней плоскостью о ребро доски так, чтобы удар пришелся на надрез — плитка расколется точно по проведенной линии. Кромки при этом не всегда получаются гладкими их выравнивают на абразиве.
Настилая плитку на цементном растворе или казеиново-цементной мастике, обязательно промойте ее, а еще лучше опустите на некоторое время в воду: это очистит ее от пыли и подготовит поверхность к сцеплению с раствором.
Чтобы ряды наклеенных плиток получились ровными, на стену сначала приклеивают одну плитку верхнего ряда облицовки и одну — нижнего. По ним натягивают шнуры-причалки как по вертикали, так и по горизонтали.
Облицовку выполняют так. Сначала укладывают один-два нижних ряда, используя для проверки по горизонтали нижние маяки, а для контроля по вертикали и верхние и нижние. Затем нижние маяки убирают, используя вместо них уже уложенную облицовку. На плитку наносят ровный слой раствора такой толщины, чтобы после прижатия к стене он немного выступил по краям. Излишки тут же нужно удалить тряпкой. Можно класть раствор не на всю плоскость, а только на ее большую часть, но более толстым слоем: он расплющится при осаживании плитки, что достигается легким пристукиванием ручкой лопатки.
Облицовка на казеиново-цементной мастике без песка или на масляной краске много проще. Но плитку нужно укладывать только на ровную стену на тонкий слой мастики, плотнее прижимая ее к стене.
Журнал «САМ» №1, 1992 год
