«Вставлять стекла-а! Вставлять стекла-а!» — эти восклицания раньше часто раздавались на улицах и во дворах городов. Это стекольщик предлагал свои услуги жильцам, окна которых были разбиты.
С сожалением вспоминаем мы стекольщиков, у которых всегда были стекла любых размеров, алмаз, и они могли помочь нам. Теперь обращаемся в службу быта, которая не освобождает нас от покупки стекол, замазки и т, д., или обходимся своими силами. А ведь стекла нужны не только для утепления жилья. Они необходимы и тем, кто мастерит сам шкафы, полки, строителям дачных домиков, хочет вставить декоративные стекла в кухонные и комнатные двери.
Последовательность и приемы работы со стеклом примерно одинаковы, заменяется ли поврежденное стекло или застекляется новая рама. В первом случае придется предварительно очистить фальцы от осколков — осторожно, в перчатках или рукавицах (рис. 1), а также от старой замазки и шпилек, прибегнув к помощи молотка и клещей (рис. 1 и 2). Затем на зачищенные фальцы накладывают свежую замазку (рис. 3), придавливая ее большим пальцем, и на эту же мягкую подушку — стекло (рис. 4), бережно подпрессовав его по краям руками, скользящими движениями молотка, стамески или большой отвертки, крепим его шпильками или треугольными жестяными лепестками (рис. 5), а затем снова наносим замазку (рис. 6).
Вставленное и заделанное таким образом стекло (рис. 7) послужит многие годы.
А теперь несколько подробнее о стекольных заботах, связанных с наступлением осени и зимы. Прежде всего вспомните: не было ли холодно в вашем доме минувшей зимой? Не спешите винить в этом систему отопления, даже если оно печное: выстуживать комнату могут и окна. Проверьте, цела ли замазка на переплетах рам, не дала ли она трещин — через тонкие щели между стеклом и древесиной тепло интенсивно уходит из дома, а холодный воздух приходит внутрь.
Как показывают измерения, через оконные и дверные проемы может улетучиться до 2/3 создаваемого обогревательными приборами тепла. Вот почему оставшиеся до настоящих холодов дни полезно использовать для восстановления герметичности оконного остекления. Как — расскажем подробно. Наши советы пригодятся и индивидуальным застройщикам, и тем, кто захочет устроить парник или теплицу.
Прежде чем браться за работу, познакомимся с конструктивными особенностями застекления. Начнем с самых общих сведений. Для вставки стекла в переплетах выбираются по периметру небольшие углубления — четверти или фальцы. Та часть фальца, на которую ложится стекло, называется шириной, а та, в которую вбиваются гвозди или шпильки, — высотой (иногда применяют и другую терминологию).
Широкая часть фальцев должна находиться в переплетах строго в одной плоскости, что обеспечивает плотное, без перекосов прилегание стекла по всему периметру. Старые мастера умели так подготовить эту поверхность, что на уложенное стекло можно было еще до обмазки налить воду — и она не просачивалась. При остеклении таких переплетов достаточно было покрыть фальцы масляной краской и, вставив стекло, закрепить его шпильками. При перекошенных же фальцах на них сначала приходится наносить так называемый постельный слой замазки, затем накладывать стекло и, закрепив его, снова обмазывать края.
Еще одна тонкость, о которой нередко забывают: даже на старых переплетах фальцы перед вставкой стекла необходимо пропитать олифой или нанести слой масляной краски — только с такой поверхностью замазка сцепляется прочно и надолго.
Материалы
Для стекольных работ вам потребуются следующие материалы: стекло, мел, натуральная олифа, мелкие гвозди, масляная краска.
Стекло выпускается толщиной от 2 мм и более. Если приобретенные листы велики, их надо разрезать на рабочие заготовки.
Гвозди могут быть длиной от 15 до 20 мм, толщиной до 1,5 мм. Если вместо замазки предполагается использовать тонкие рейки-штапики, предпочтительнее длина гвоздей до 30 мм.
Шпильками часто заменяют гвозди. Их изготавливают из стальной проволоки толщиной до 1,5 мм.
Замазка приготовляется из мела и олифы, лучше натуральной, чем суше и тоньше в помоле порошок, тем выше будет ее качество. Перед замешиванием наполнитель просеивается через мелкое сито с ячейками 0.5Х0.5 мм.
Олифа для покрытия фальца тоже лучше всего натуральная; оксоль и прочие заменители намного снижают прочность соединения.
Краски добавляются в замазку сухие или тертые; тертые улучшают качество замазки. Их объем составляет 30—40% объема мела.
Инструменты и приспособления
Стеклорезы бывают алмазные и роликовые. В первых в качестве режущего элемента используется алмазное зерно от 0,02 до 0,16 карата. Зерно имеет приточку — грань и впаивается специальным припоем в металлический молоточек с прорезью для ломки стекла, соединенный втулкой с деревянной или пластмассовой ручкой. При впаивании зерна его режущая грань занимает некоторое положение, которое необходимо определить соответствующим наклоном ручки вперед, назад или вбок и придерживаться его во время работы. Алмазный стеклорез хранят в коробке или мешочке из ткани либо замши.
Режущий элемент роликовых стеклорезов выполнен из твердого сплава, ему поддается материал толщиной до 4 мм. Обычно одного ролика хватает на 350 м реза, поэтому их устанавливают в стеклорезе сразу три. Чтобы заменить изношенный, державку-барабанчик поворачивают на 120°. Затачивают такой инструмент на абразивном диске или бруске.
Линейка — обычно деревянная, шириной от 30 до 50 мм, длина зависит от размеров стекла. Ребра ее должны быть отфугованы и с одного из них снята фаска.
Угольник — тоже деревянный, он понадобится для проверки прямоугольности нарезаемых заготовок.
Метр — лучше металлический, в виде рулетки — для определения размеров стекла.
Нож с тупым лезвием — для работы с замазкой. Удобнее, если его конец срезан под углом 60—70°.
Стамеска с широким массивным лезвием обычно используется для забивания гвоздей или шпилек скользящими движениями по стеклу, что снижает опасность разбить его, по сравнению, например, с молотком.
Молоток, клещи, кусачки, плоскогубцы.
Рациональный раскрой стекла
При правильном раскрое получается меньше отходов и больше выход деловых заготовок. Рассмотрим несколько конкретных примеров.
Из листов стекла размером 1200x600 мм нужно нарезать рабочие заготовки размером 500x300 мм. При рациональном раскрое (см. рис. 12) мы получим четыре стекла нужного размера и остаток размером 200х600 мм, который тоже может пойти в дело. Общая длина реза составит при этом 2200 мм. Непродуманный раскрой тоже даст искомых четыре заготовки и бесполезный остаток 100x1200 мм, а стеклорез пройдет 2700 мм, то есть на 500 мм больше.
Когда из другого листа размером 1200х800 мм требуется получить стекла 300x700 мм, остатки тоже могут быть ходовыми: три стекла сдвумя обрезками шириной по 200 мм или два стекла и остаток 500x800 мм с обрезком также шириной 200 мм.
При предварительной разметке надо добиваться, чтобы полученные заготовки перекрывали фальцы не более чем на 3/4 их ширины, то есть чтобы между кромкой стекла и древесиной оставался зазор не менее 2 мм Например, если замеры в фальцах составляют 700X1000 мм, то стекло для вставки должно быть 697x997 мм: тогда оно свободно ляжет в фальцы и не расколется под давлением разбухшей древесины.
При остекленении больших поверхностей, скажем, веранды — удобнее сначала нарезать все заготовки, проолифить или прокрасить фальцы, приготовить замазку и уже тогда браться за вставку.
Резка
Резка должна выполняться только по линейке и только по сухому и чистому стеклу.
Алмазный стеклорез зажимают большим и указательным пальцами у самого молоточка, на котором (или на ручке) имеется метка, указывающая, что именно эта сторона его должна прижиматься к линейке. На стеклорез нажимают слегка, не больше, чем на карандаш, по звуку и следу реза определяют правильность наклона инструмента и ведут его на себя. На стекле должна образоваться тонкая бесцветная линия. Ровный, с характерным потрескиванием звук подтвердит, что алмаз режет правильно. Широкая царапина и белая стеклянная пыль по следу свидетельствуете непрерывном наклоне инструмента или слишком сильном нажиме на него.
Не доходя до конца реза на 3—5 мм, нажим ослабляется, чтобы резким сходом со стекла не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла. Не допускается и повторный рез по одной и той же линии — лучше потом аккуратно обломать неровно отклонившийся край.
Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла. Сила нажима должна быть большей, чем у алмазного, — такой чтобы оставалась ясно видимая белая линия.
Если стекло процарапано правильно, достаточно чуть приподнять его по концам линии реза — и оно ровно и легко переламывается. Если нет — совмещают рез с краем стола и слегка надавливают на заднюю часть. Опытные стекольщики с той же целью постукивают молоточком стеклореза снизу по линии реза.
Приготовление замазки
Она может быть двух видов: густая тестообразная — для обмазывания после укладки и закрепления стекла, полужидкая, рыхлая — для нанесения предварительного, постельного слоя на неровные фальцы до укладки стекла. Этот прием называется остекле-нением на двойной замазке.
Замазка должна быть пластичной (валик из нее растягивается и утоньшается, пока не разорвется, плохая рвется не растягиваясь), мягкой, чтобы легко вмазывалась в фальцы; хорошо прилипать к стеклу и дереву, но не к рукам или ножу, после которого поверхность ее должна оставаться блестящей, без шероховатостей. Правильно приготовленная замазка морозо- и теплостойка, не трескается и не отстает, надежно служит не менее 10 лет.
Порядок ее приготовления таков. На лист стали, пластмассы, фанеры насыпают горкой сухой тонкосеянный мел, сверху делают воронку. В нее наливают олифу и начинают размешивать палочкой, лопаточкой-веселкой или шпателем, постепенно добавляя мел до получения необходимой консистенции. Густота, при которой перемешивание уже невозможно, свидетельствуют о том, что мы получили замазку для постельного слоя. Чтобы она сделалась еще гуще, насыпьте рядом дополнительный слой наполнителя толщиной 10—12 мм и катайте по нему руками полученный ком, как тесто, пока он перестанет прилипать к рукам и вберет все в себя. Хорошо выкатанная замазка должна быть однородной, без прослоек мела или олифы. На этом этапе и проверяют качество полученной замазки с помощью валика (рис. 8).
При добавлении сухих строительных красок их смешивают с мелом, тертые предварительно разводят олифой.
Хранят тесто в плотно прилегающем полиэтиленовом мешочке. Слегка затвердевший ком разминают руками, а твердый дробят, добавляют олифы и выкатывают еще раз.
Для получения 1 кг обычной меловой замазки понадобится в среднем 220 г олифы и 780 г мела. Если ее приготовляют на железном сурике, то соотношение компонентов следующее: олифы 150 г, мела 700 г, сурика 150 г.
Расход замазки зависит от толщины стекла и размеров фальца. На 10 погонных метров фальца размерами 10x15 мм уходит меловой замазки 1,5 кг (на сурике — 1,8 кг); при 10х20 мм и до 15X15 мм — 1,6 кг (2,4 кг); при 15х20 мм — 2,4 кг (3,5 кг). В переплетах на штапиках, устанавливаемых по замазке, расход сокращается почти вдвое.
Закрепление стекла
Шпильки и гвозди забивают через 200—300 мм, а в форточках — через 200 мм, причем так, чтобы они входили в древесину параллельно плоскости стекла, прижимая его, а не вдавливаясь в кромку, иначе стекло треснет.
Шпильками стекло закрепляют та к. В левой руке держат моток стальной проволоки, большим пальцем правой прижимают к жалу стамески и загибают под прямым углом конец длиной 17—20 мм. Затем проволоку приставляют к стеклу и скользящими движениями загоняют в древесину так, чтобы место сгиба пересекло границу будущего слоя замазки. Теперь достаточно два-три раза качнуть проволоку, чтобы она отломилась в месте сгиба, оставив шпильку в переплете.
Вместо проволочных шпилек иногда применяют треугольный плоский крепеж, нарезаемый из кровельного железа, загибают его также стамеской.
Нанесение замазки
Обмазку фальцев выполняют следующим образом В левую руку берут ком замазки, в правую — нож; отрезают им полоску теста, приставляют к фальцу и вдавливают в него, плотно заполняя и разравнивая ножом до получения слоя одинаковой ширины. Выдавленные при этом за края фальца излишки срезают ножом и вминают обратно в ком. Наносимый слой должен прикрывать крепеж, иначе он начнет ржаветь и по переплету побегут рыжие потеки.
Остекление на двойной замазке
Такая вставка сложнее, но долговечнее. На подготовленные фальцы наносится постельный слой из полужидкого теста толщиной до 3 мм, стекло укладывается на него и прижимается так, чтобы замазка прилипла к нему и заполнила зазоры между ним и фальцами. Затем стекло закрепляется теперь уже сверху твердой замазкой. Излишки обмазки с обеих сторон срезают ножом, а поверхности заравнивают.
Штапики
Это тонкие рейки, заменяющие собой крепление стекла и даже его обмазку. Они придают переплетам более эстетичный вид, повышают их долговечность и снижают трудоемкость остекления. Крепятся они к фальцам гвоздями или тонкими шурупами с шагом 300—400 мм.
В неотапливаемых помещениях вставку выполняют насухо: прижимают к стеклу штапики и прибивают их. В отапливаемых стекло сначала накладывается на постельную замазку и сверху крепится штапиками. Можно и сами штапики ставить на слой постельной замазки: тогда она охватывает стекло с обеих сторон, повышая гарантию герметичности остекления. После высыхания обмазки переплет вместе со штапиками окрашивают.
Однако смысл герметичного остекления теряется, если остаются большие щели в остальных частях оконных блоков или балконных дверей. Вместо законопачивания или оклейки бумагой их можно заполнить нетвердеющим заполнителем, который легко удаляется и не оставляет следов на краске. Это всем известный пластилин. Однако где же взять его в нужном количестве? Лучше приготовить нетвердеющую замазку самому. Для этого потребуется 6 объемных частей солидола, 14 частей веретенного или солярного масла, а просеянного мела — до желаемой густоты.
Солидол в старой миске или кастрюле ставят на слабый огонь и как только он станет совсем жидким, интенсивно помешивая, добавляют масло: получается вязкая масса. После охлаждения в нее насыпают мел и выкатывают руками до желаемой густоты. Скатав из такой замазки валики, приставляют их поочередно к щелям и вдавливают внутрь.
Такая тщательная герметизация устраняет не только утечку тепла из помещения, но даже запотевание окон.
Подготовка окон к зиме
Чтобы зимой окна не покрывались изморозью, перед тем как их закрыть, надо чистые стекла протереть смесью из 1-ой части глицерина и 3-х частей спирта. Глицерин очень гигроскопичен и может смешиваться с водой в любых пропорциях, причем температура замерзания глицериновой пленки достаточно низка. Например, пленка глицерина, содержащая 33% воды, замерзает при температуре около — 45°С.
Щели в рамах на зиму можно замазать и пастой, приготовленной из смеси строительного гипса и мела, который добавляется для замедления схватывания гипса. К 2-м частям гипса добавляется 1 часть мела и немного воды, чтобы довести состав до пастообразного состояния. На белых рамах паста практически незаметна. Излишки пасты и неровности при ее заделке легко заглаживаются влажной тряпкой, а весной при открывании окон сухая гипсо-меловая смесь легко осыпается с оконных переплетов. При отсутствии гипса пасту можно приготовить из толченого мела и мучного клея для обоев.
Щели в окнах перед зимой можно заделать газетной бумагой. Крупные щели заделывают полосками из газеты, скрученными в жгуты, толщину которых подбирают в соответствии с шириной щелей в раме. Подготовленные жгуты смачивают водой и заталкивают в щели ножом или шпателем. Для заделки более мелких щелей газетную бумагу стригут на мелкие кусочки и размачивают, пока масса не превратится в кашицу, которой и заполняют щели. Сухая масса — хороший изолятор тепла и не пропускает холодный воздух, весной при открывании бумага легко отделяется от рамы.
Если оконное стекло имеет трещину, то потери тепла в этом месте возрастают. Утеплить такое стекло можно, если с наружной стороны вымытого окна трещину покрыть тонким слоем бесцветного лака. Эта прозрачная тонкая пленка может служить 2—3 года.
Спаренные рамы утепляют с помощью хлопчатобумажного бельевого шнура или тонких полосок поролона. Для этого рамы развинчивают и по всему их периметру вклеивают шнур или поролон так, чтобы он немного выступал над торцем рамы и при закрывании рамы получался уплотняющий валик.
Журнал «САМ» №5, 1994 год
