Прежде всего запаситесь необходимыми материалами: в хозяйственных и специализированных магазинах подберите краски, растворители, шпаклевку, клей, обои, кое-что из инструментов.
Приобретая материалы, обращайте внимание на указанные на них сроки хранения и нормы расхода. При выборе обоев представьте, насколько согласуется их расцветка с окраской и обивкой мебели, цветом штор в комнате; учитывайте при этом и куда выходят ваши окна: если на север — стены лучше отделывать в светло-желтые или светло-розовые цвета, если на юг — предпочтительнее более темные теплые или холодные оттенки.
Если есть возможность посвятить ремонту несколько дней подряд, можно готовить к нему всю квартиру сразу: крупную мебель сдвинуть в центр комнат и закрыть пленкой, пол застелить листами плотной бумаги или также пленкой, ею же укрыть люстры, плафоны, абажуры.
Начинать ремонт обычно рекомендуется со столярки — дверей, окон, встроенных шкафов, так как работы с ними связаны с длительной сушкой, за время которой можно выполнить другие операции. Потолки и стены также предварительно подготавливаются: шпаклюются трещины, очищается и восстанавливается отставшая штукатурка, наклеиваются отлетевшие плитки. Лишь после этого следует приниматься за потолки, а потом уж и за стены, независимо, окрашиваются они или оклеиваются обоями.
Столярка
Наиболее типичные дефекты, появляющиеся со временем у дверей, — это расшатывание коробки, вделанной в стену, и петель навески на коробку В первом случае бесполезно заделывать образовавшуюся между коробкой и стенкой щель — раствор все равно отвалится, так как при открывании и закрывании двери коробка будет продолжать шататься. Значит, в первую очередь необходимо укрепить ее.
Для этого потребуется дрель и сверло ∅10—12мм, желательно с победитовым наконечником: тогда можно будет просверлить им не только коробку, но и стену на глубину не менее 50 мм, сделав несколько отверстий в каждом из вертикальных брусков. Сюда забиваются подходящей толщины и длины или вставляются на эпоксидном клее деревянные или металлические штыри. Дверь предварительно лучше снять с петель: можно будет заодно укрепить и их, если расшатались. Для этого шурупы следует вывинтить, смазать клеем и снова поставить в старые отверстия. Если же эти гнезда сильно растрескались — лучше петли перенести на новые места, стамеской выбрав углубления под петли в бру-сах коробки и самой двери. Если половинки петель поистерлись и дверь, осев, стала задевать за коробку, перед навеской нужно на ось петли надеть колечко, изготовленное из гвоздя или проволоки подходящей толщины.
Старые филенчатые двери со временем обычно рассыхаются и растрескиваются. Для восстановления их прочности и устранения перекосов обвязки в местах стыка брусков устанавливаются на шурупах металлические уголки, а большие трещины в филенках или раме заделываются свободно входящими тонкими рейками на клею.
Аналогичные дефекты оконных переплетов и дверок встроенных шкафов устраняются теми же способами. После этого шпаклевкой заделываются мелкие трещины и неровности поверхности и просушиваются в течение суток, затем шлифуются мелкой шкуркой и грунтуются — подмазываются краской под цвет остальной поверхности.
Последующая окраска выполняется преимущественно алкидными и нитрокрасками, а также эмалями светлых тонов — в два-три слоя, с тщательным промежуточным просушиванием. Из имеющихся в продаже для столярки подходят эмали ПФ-115, ПФ-560, масляные краски МА-11 и МА-15, цинковые белила МА-11, нитроглифталевая эмаль НЦ-132К. Есть и специальная эмаль для окон ПФ-14 разных цветов: белая, кремовая, голубая, салатовая. Расход этих красок на один слой в среднем — 100—200 г/м2.
Для окраски столярки применяются в основном три вида кистей: флейц, ручник и филеночная, последняя — для наиболее узких поверхностей. Чтобы не запачкать стекло, используют щитки из жести или с помощью полоски липкой ленты наклеивают лист бумаги, например, газеты.
Нанесенную краску растушевывают вдоль брусков. Кроме окраски, филенки встроенных шкафов могут быть отделаны пленкой на самоклеющемся слое, моющимися обоями или красивой клеенкой. Для последних можно использовать клей КМЦ, полнвинилацетатный или «Бустилат», которые продаются в хозяйственных магазинах.
Потолки
Они обычно вызывают дискуссии в семье: белить или красить? А внесло эти разногласия появление водоэмульсионных красок, не уступающих побелке ни в белизне, ни в эксплуатационной стойкости. У приверженцев обоих видов окраски есть свои доводы и контраргументы. Из них можно выделить один довольно существенный: побелка, особенно с применением краскораспылителей, более «грязный» (пачкающий) способ; в то же время водоэмульсионные краски позволяют сделать «чистый» ремонт — с применением валиков можно обновить потолки, даже не опасаясь за находящуюся в комнате мебель, конечно, соблюдая определенную аккуратность.
Поводом для дискуссий служит обычно еще и то, что водоэмульсионные краски нельзя наносить по побелке, смывать которую — работа еще грязнее, чем побелить заново. Однако есть способ обойти эти затруднения, но об этом несколько ниже, потому что перед обоими эти способами потолки сначала нужно подготовить.
Первая операция — разделка трещин: шпателем или старым ножом по ним вырезают канавки треугольного сечения, чтобы лучше держалась шпаклевка. Ее можно приготовить из готового состава, поступающего в хозяйственные магазины под названием «Шпаклевочный порошок», по указанному на упаковке способу.
Очень хорошие результаты дает применение полимерцементной шпаклевки ЦПВА, которую можно приготовить и самому. Для этого берут в порошке цемент, асбест и мел — по 10 частей и по одной части — казеиновый клей и эмульсию ПВА (поливиннлацетатный клей). Сначала готовят 9%-ный раствор казеинового клея, засыпав его порошок в горячую воду и дав постоять около полутора часов. Затем вводят его в смесь порошков-наполнителй, добиваясь однородности, после чего добавляют эмульсию и за ней — воду, до получения желаемой густоты. Такая шпаклевка может использоваться в течение 6—8 ч. При отсутствии каких-либо из составляющих приготовляются упрощенные варианты, например, мел с казеиновым клеем или цемент с ПВА — в смеси кашеобразной густоты.
Перед обработкой щелей и неровностей их сначала смачивают водой с помощью кисточки или поролоновой губки. После нанесения и тщательного втирания металлическим или резиновым шпателем-лопаткой ЦПВА сохнет довольно быстро — через 30—40 мин. эти места уже можно зачищать мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы они не выделялись после окраски, их следует подмазать составом, аналогичным предыдущему покрытию потолка, и дать просохнуть.
Если потолок был окрашен известковыми или меловыми составами — освежить его возможно и без нанесения нового покрытия, так называемым способом растушевки. Заключается он в следующем Если предыдущая побелка была проведена качественно, почти не загрязнилась и хорошо держится, ее достаточно размыть мокрой малярной кистью или мягкой щеткой, смачивая их в воде, и тщательно растушевать набел, совершая движения как при окраске: сначала поперек, потом вдоль, от окна. После просыхания получается чистая ровная поверхность.
Этим же способом удобно подготовить потолок под новую побелку, которую следует проводить по еще не просохшей поверхности. Для окраски используются известковые или меловые составы, которые поступают в продажу в виде порошков, растворяемых в воде до густоты жидкой сметаны или сливок — в зависимости от инструмента для их нанесения: ворсовые и поролоновые валики, маховые щетинные или мочальные кисти, распылители.
При отсутствии в продаже окрасочных составов их готовят сами. Наиболее простой белый колер — из известкового теста (гашеная известь) и поваренной соли: 3 кг теста разводят в 3—5 л воды, 100 г соли — отдельно в 1 л воды, затем смешивают, вливая последнюю в известковый раствор, добавляют воду до 10 л, а при желании — вливают и водный раствор красителей (синьку-ультрамарин и другие щелочестойкие пигменты). Для повышения прочности покрытия иногда воду заменяют обезжиренным (снятым) молоком в том же количестве; соль в этом случае не добавляется.
С той же целью готовятся так называемые клеевые краски — с добавлением в первый состав вместо соли 400 г казеина: порошок заливают 3—5 л воды, вводят 20 г буры и перемешивают до кашеобразного состояния, затем вливают в известковый раствор и добавляют недостающий объем воды.
Чаще используются клеевые краски на основе мела — они продаются в хозяйственных магазинах и сопровождаются инструкциями по их применению. Приводим состав для самостоятельного приготовления: мела просеянного — 1000г, клея плиточного — 70 г (варят на водяной бане), воды до рабочей густоты — около 3 л. Чтобы полученный белый колер избавить от желтого мелового оттенка, в него добавляют раствор ультрамарина (синьки), пока не появится слегка синеватый отлив. Важно также выдержать правильное соотношение мела и клея — от этого зависит нормальная густота колера, а также будет ли он отмеливаться — пачкать. Первая характеристика может быть проверена с помощью палки или куска стекла: колер должен ровно смочить дерево и стекать с него тонкой непрерывной струйкой, а капля на вертикально поставленном стекле — оставить дорожку длиной 20—30 мм.
Все большее применение для окраски потолков не только в хозяйственных помещениях, но и в комнатах получают водоэмульсионные краски, дающие красивое и прочное шелковисто-матовое покрытие. Однако они коварны: требуют специальной подготовки поверхности перед их нанесением. Зная это, специалисты предпочитают не экспериментировать и предварительно счищают и отмывают горячей водой любое предыдущее покрытие, что, конечно, усложняет ремонтные работы.
Но домашние мастера не без успеха применяют более простые и не менее надежные способы, в каждом конкретном случае сначала опробовав их приемлемость на небольшом «пятачке» поверхности и только затем обрабатывая весь потолок. Вот три возможных совета. Никогда не наносите водоэмульсионную краску кистью: она дает толстый слой, который, прежде чем высохнет, успеет отмочить и отслоить предыдущее покрытие. Если оно сделано известковой или клеевой побелкой — сначала обработайте потолок олифой с помощью поролонового валика, дав ей хорошо просохнуть (около 20 ч). Старую же водоэмульсионную или масляную красочную поверхность предварительно промойте содовым раствором насыщенной концентрации и тоже дайте высохнуть.
Для окраски водоэмульсионной потребуются два валика: ворсовый или меховой (им наносится краска) и поролоновый — для раскатки, желательно сразу же после нанесения, так как эмульсия сохнет очень быстро (через час-другой можно уже наносить второй слой). В ванночке с краской должна быть наклонная сетка: прокатывая по ней валик, «отжимаем» его, снимая излишки краски.
Стены
Самая распространенная их отделка сегодня — оклейка обоями, которые служат не только красивым и разнообразным нарядом: «бумажные стены» теплее, меньше пропускают звуки,'быстрее и легче ремонтируются. Такая отделка и менее требовательна к качеству подготовки поверхности стен, более того — скроет многие ее дефекты: щербины и трещины, стыковочные швы. По этой причине бумажные покрытия широко применяются также в летних домиках, на дачах, где нередко ими оклеиваются с «косметической» целью даже потолки.
Однако некоторая подготовка поверхностей под обои все же необходима. И прежде всего — удаление старых полотнищ, особенно если предыдущая оклейка выполнялась не вами и неизвестно, как обрабатывалась поверхность стен и какой применялся клей. В этом случае прежнее покрытие с помощью щетки и тряпки обильно смачивается горячей водой: она быстро пропитает бумагу, и полотнища начнут отставать — их удаляют шпателем или скребком. Открывшиеся под ними трещины, осыпающиеся участки стен разделывают шпателем, смачивают и шпаклюют, большие отверстия оклеивают марлевыми бинтами, смоченными силикатным или казеиновым клеем, ПВА, и тоже шпаклюют.
Затем стены проклеиваются обойным клейстером, который наносят большой малярной кистью или щеткой на длинной ручке. Полученный слой можно просушить или сразу же, не дожидаясь, пока он высохнет, оклеить стены газетами: они скроют дефекты поверхности, создадут хорошую основу для приклейки обоев. Не экономьте на этой операции: газеты примут на себя выделяющиеся бетоном или штукатуркой щелочи, которые могут попортить краску и рисунок обоев.
Пока газеты сохнут, можно подготовить обои: постепенно перематывая рулон, ножницами аккуратно обрезать одну кромку (ту, что без надписи; она пригодится как бордюр); поделить полотнище на мерные куски и сложить их стопкой (рисунком вниз) на полу, а еще лучше — на сдвинутых столах: так работать будет удобнее. Длина мерных кусков определяется исходя из высоты комнаты в низкой их лучше наклеивать под самый потолок, в высокой — на расстоянии 50 см от него, обозначив этот уровень на стене с помощью шнурка, припудренного графитом или цветным мелом.
Отмеряя под эту высоту куски обоев, необходимо добавлять припуск в 5—10 см: на неровности или усадку полотнищ после намазывания клейстером. Разрезать лучше сразу стопку раскатанных рулонов, сложенных с учетом совпадения их рисунка; он же учитывается и при наклейке полотнищ. Для разрезания удобен сапожный или острозаточенный перочинный нож, лезвие, ножницы и длинная линейка (планка).
В качестве клея можно использовать готовые составы, имеющиеся в хозяйственных магазинах («Клей обойный», «Клей обойный синтетический», КМЦ). Однако ничуть не худший результат дает и традиционный домашний клейстер из муки или крахмала, который разводят в небольшом количестве холодной или теплой воды (в концентрации жидкого теста) и, помешивая, вливают в кипяток. На 10 м2 поверхности заваривают 800—900 г муки (крахмала) в 5 л воды Готовый клейстер выливают в тазик: так он быстрее остынет, и можно работать большой щеткой.
Полотнища, как уже говорилось, лучше расположить на столах, с краю, выровняв кромки так, чтобы клей при намазывании не пачкал расположенные ниже. С этой же целью клейстером сначала смазывается крайняя половина полотнища, которое затем сдвигается с пачки на стол так, чтобы ненамазанная кромка совпала с краем стола, и покрывается клеем вторая половина.
Теперь полотнище складывается пополам или гармошкой, клеевыми сторонами друг на друга, и точно так же намазывается второе полотнище, первое при этом выдерживается для лучшей пропитки клеем. Прежде чем нести его к стене, на ней с помощью шнурка с отвесом проводится вертикальная линия — для правильного ориентирования края первого полотнища. При этом нужно учесть, что оклейка стен начинается от окон — тогда кромки стыкующихся полотнищ, наклеиваемых внахлест, будут обращены к свету и как бестеневые — практически незаметны.
С полотнищем может управляться и один человек — достаточно осторожно взять за края промазанный и сложенный отрезок и, поднявшись на стул, стол или стремянку, разъединить и приложить к стене верхний край, дав остальной части свободно развернуться и принять правильное вертикальное положение. После чего сухой щеткой, поролоновой губкой или мягкой тряпкой начать несильно притирать полотнище к стенке, от середины к краям, сверху вниз. У плинтуса кран куска прижимается к нему и обрезается бритвой.
Углы комнаты лучше проходить не целиковым полотнищем, а такими его частями, чтобы на угол пришелся стык внахлест: ему легче вписаться в неровности граничной линии двух стен. Затеки клея на обоях, если их осторожно вытереть чистой тряпкой, просохнув, становятся невидимыми. Последними приклеиваются куски обоев над дверью и вокруг окна.
Окна и двери во время работы и весь период сушки стен должны быть закрыты: сквозняки нарушают равномерность сушки, появляются сморщивание и другие дефекты, вплоть до отставания обоев.
Тем, кто предпочитает так называемые моющиеся и пленочные обои, напомним, что мучной клейстер универсальнее крахмального.
Еще более надежные результаты обеспечивают эмульсия водного раствора ПВА, а также КМЦ и "Бустилат». На 1 м2 стен заготавливается около 300 г клеящих составов. А при расчете количества обоев исходят из площади комнаты, а также из ширины рулона и указанной на нем длины полотнища.
Так, при распространенной ширине рулона 50 см при длине полотнища в нем 7; 10,5; 12 и 18 м для комнаты в 10 м2 пойдет соответственно 12, 8, 7 и 5 рулонов; для комнаты в 12 м2 — соответственно 13, 9, 7, 5 рулонов; для комнаты в 18—20 м2 — соответственно 18, 12, 10 и 7 рулонов и для комнаты 30 м2 — соответственно 24, 16, 15 и 10 рулонов обоев. В магазинах обычно вывешиваются такие расчетные таблицы необходимого количества обоев.
Если высота стен меньше 2,5 м — потребуется на один рулон меньше, если выше — на рулон больше. Всегда хорошо иметь резервный рулон — на случай бракованного или испорченного полотнища, « косметического» ремонта запачканного или случайно содранного места на уже оклеенной стене.
Не так страшен ремонт, как его порой представляют. Помните также, что и при этих работах домашнему мастеру не чужд творческий подход, поиск своих решений — от выбора цвета потолка до способов обновления дверок шкафов. Если у вас в процессе ремонта возникнут свои оригинальные и рациональные решения по применению тех или иных операций ремонта столярки, потолков, стен, поделитесь ими с нашими читателями. Ждем ваших предложений.
Журнал «САМ» №3, 1994 год
