Настенный подрозетник можно сделать из простои дощечки. Ничего страшного, если ее волокна расположены в продольном направлении. Не обязательна и круглая форма, четырехугольный подрозетник послужит не хуже. Паз на лицевой стороне подрозетника (рис. 1, б) позволит смонтировать розетку, не отламывая край ее крышки для прохода проводки.
В подрозетнике для скрытой проводки паз не нужен. Через проделанное в нем сквозное отверстие провода из стены подводят к клеммам розетки (рис. 1, в). Края крышки при этом тоже остаются целыми.
Подрозетники для угла-впадины и угла-выступа (рис. 1, г,д) проще выпилить из кругляка. Сначала "оформляют" впадину или выступ, и лишь потом отпиливают кружок нужной высоты (толщины). Кору иногда оставляют. Она придает подрозетнику необычный вид и увеличивает его прочность. Словно ошейник кора стягивает волокна. Подрозетник делают только из сухой древесины.
Двойные подрозетники (рис. 1, е) выпиливают из досок. Их можно подготовить как для открытой, так и для скрытой проводки, выбирая форму по своему вкусу.
Отверстия в подрозетниках надо высверливать. Если пробивать гвоздем, древесина расколется. Но можно прожечь гвоздем.
Крепление подрозетника на кирпичной стене с помощью деревянной пробки и шурупа
Существует несколько способов закрепления подрозетника на стене.
Разметка (см. рис. 2, а) указывает, где необходимо сверлить или пробивать отверстия. Чтобы сверло не "убежало" в сторону, в перекрестье разметки зубилом или гвоздем делают небольшое углубление. Сверление (рис. 2, б) производят низкооборотной электрической или ручной дрелью.
Сверло диаметром 8-10 мм должно выступать из патрона на длину более 32-35 мм. Желательно применить сверло с твердосплавной победитовой пластиной.
Резиновые перчатки, резиновый сухой коврик и заземление корпуса электродрели при сверлении обязательны!
Глубина сверления должна превосходить длину части шурупа, выступающей из подрозетника на 5...8 мм. Сверло во время работы периодически опускают в консервную банку или бутылку с водой. Если этого не делать, оно быстро затупится.
Пробку (рис. 2, в) сначала вытесывают из конца палки, ветки или обрезка доски и лишь затем отпиливают Один конец пробки делают на 2-5 мм шире, чем диаметр отверстия. В целом пробка должна быть конической. Мягкие, например, хвойные породы древесины не подходят для пробок. Сырую древесину строгать проще, но когда такая пробка высохнет, она выпадет из отверстия. Делать пробки круглыми не обязательно. Если после забивания четырех- или шестигранной пробки в круглом отверстии останутся щели, в них для прочности можно забить клинышки.
Пробку забивают молотком (рис. 2, г), торец бойка которого больше ее диаметра. Длину пробки выбирают на 2-3 мм меньше, чем глубина отверстия Тогда привернутый к ней подрозетник плотно прилегает к стенке.
В центре пробки (рис. 2, д), находящейся в стене, засверливают отверстие, диаметр которого в 1,5-2 раза меньше диаметра шурупа. По глубине это отверстие не должно превышать 3/4 длины шурупа. Шуруп перед завинчиванием смазывают жиром или мылом. Это упрощает закручивание шурупа (рис. 2, е) и предохраняет его от ржавчины. Шуруп можно заменить и гвоздем, но на его стержень следует нанести зубилом насечки (рис. 2, ж).
В любом случае в теле пробки должно быть не менее 2/3 длины шурупа или гвоздя, иначе крепление окажется непрочным.
Что предпринять, если пробка вместе с подрозет-ником и розеткой выпала из отверстия? Есть несколько способов устранить эту неисправность. Первый — снимают розетку с подрозетника, выкручивают шуруп из подрозетника и пробки, выстругивают пробку посолиднее и все ставят на место по вышеизложенной технологии. Второй рецепт более оригинален. Торец выскочившей пробки надкалывают (рис. 2, з), вставляют в щель клинышек и забивают пробку Чем глубже пробка в стене, тем шире ее торец.
Оба этих способа неприменимы, если стенки отверстия для пробки крошатся. Используют иные способы закрепления шурупа, например, с помощью алебастра и проволочной спирали.
Закрепление подрозетника в стене спиралью и шурупом
Деревянная пробка — не единственный способ крепления шурупа в каменной, кирпичной или бетонной стене. Алебастр или цемент с песком вполне заменят древесину, если использовать мягкую проволоку для формовки в отверстии резьбы под шуруп.
Головку шурупа зажимают между губками тискав или плоскогубцев (рис. 3, а). Стальную проволоку диаметром 0,8-1,2 мм навивают на смазанную жиром резьбовую часть шурупа, образуя еще и "ушки". Последние будут препятствовать проворачиванию спирали в засохшем растворе. Если проволока слишком упруга, ее отжигают над горелкой, в печи и т.п.
Сверлом,пробойником или шлямбуром готовят отверстие в стене (рис. 3, б). Раствор замешивают из двух-трех частей цемента и одной-двух частей мелкого просеянного песка. Воду добавляют понемногу и все время помешивают. Раствор доводят до состояния густой сметаны. Отверстие в стене продувают и слегка смачивают водой. Раствор вводят в отверстие лопаткой, кусочком шпона или щепой. Затем по центру отверстия вталкивают в раствор шуруп с навитой на него проволокой. Раствор схватывается за 1-3 дня. Чтобы ускорить процесс, в него можно добавить жидкое стекло.
Еще более удобный закрепитель проволочной спирали для шурупа — алебастр. Он твердеет намного быстрее цементного. Раствор готовят, добавляя воду в порошок алебастра. При этом нужно учесть, что алебастр прочно прилипает к стенкам посуды и потом ее останется только выбросить. Для приготовления такого раствора алебастра весьма подходит половинка резинового мяча. Засохшие остатки раствора при сжатии стенок резиновой посуды отпадут. А можно поместить на дно посуды полиэтиленовый пакет, который потом не жалко отправить в помойное ведро. Технология введения раствора в отверстие и "затапливания" в нем проволочной спирали с шурупом — такая же, что и в случае с цементным раствором.
После того как раствор застынет, шуруп выворачивают из спирали, вставляют в отверстие подрозетника и вкручивают в стенку до упора.
Закрепление подрозетника на кирпичной стене с помощью дюбеля
"Дюбель" в переводе с немецкого означает "гвоздь, шип". Действительно, есть дюбель-гвоздь, который забивают в стену с помощью ручной оправки заводского изготовления и молотка (рис. 4, а) или пиротехнического пистолета. Для "мягкой" стены пригоден и обычный гвоздь. Набор из 2-3-х самодельных оправок(рис. 4, б) с разной глубиной отверстия под головку дюбеля-гвоздя поможет легко забить его даже в бетон.
Следует помнить, что под словом "дюбель" подразумевают не одну деталь. Это устройство, состоящее чаще всего из 2-3 деталей. Так, дюбель-гвоздь состоит из стержня, головки-диска, стальной шайбы или полиэтиленового колпачка (рис. 4, в,г). Шайба или колпачок центрируют стержень вместе с его головкой-диском в направляющей ствола пиротехнического пистолета. В тех случаях, когда пистолет заменяет кувалда или молоток, стальная шайба при погружении стержня в стену передвинется к головке-диску. Ее предварительно можно сбить, а полиэтиленовый колпачок снять или срезать.
Дюбели-гвозди производят двух типов: ДГПШ — с гладким и ДГС — с накатанным стержнем. Оба они — круглые, но ДГС прочнее "сидит" в отверстии (рис. 4, д).
Есть и несколько разновидностей распорных дюбелей. Здесь за дюбель принимают среду или материал, в который вкручивают шуруп или винт, забивают гвоздь, крюк и т.п.
Первая разновидность распорных дюбелей - тонкостенная металлическая гильза, в которую вложен волокнистый заполнитель (рис. 4, е). Отштампованная гильза имеет продольную прорезь и ряд отверстий. Технология использования этого дюбеля проста. Отверстие в стене готовят в расчете на всю длину дюбеля. Диаметр вибирают такой, чтобы дюбель входил в отверстие с небольшим усилием. Забивать дюбель нельзя: у гильзы слишком тонкие стенки. Стержень шурупа клинообразный. При его вкручивании стенки дюбеля равномерно раздвигаются и он застревает в отверстии стены. Перед вкручиванием шурупа нужно смазать, тогда волокна не будут наматываться на стержень.
Вторая разновидность распорных дюбелей — пластмассовые (рис. 4, ж). Они имеют продольные прорези, а с наружной стороны — мелкие поперечные выступы. Их продают с шурупами. Шурупы следует заменить более длинными, если прикрепляемый предмет имеет солидный вес или толщину.
Монтаж настенных розеток
Последовательность монтажа розетки проста. Из крышки розетки выкручивается винт. Снимают крышку. Накладывают основание розетки на подрозетник так, чтобы гнезда лежали на одной горизонтальной линии. Основание должно занимать середину подрозетника. Карандашом или шилом намечают места под углубления для шурупов. После снятия розетки эти углубления засверливают. Диаметр сверла должен быть в два раза меньшим диаметра шурупа. Шурупы следует предварительно ввернуть в подрозетник, чтобы образовать в нем резьбу. Потом их вывинчивают, приставляют розетку без крышки, вновь закручивают шурупы, подсоединяют провода к клеммам, надевают и прикручивают крышку.
Вставлять и вынимать штепсельную вилку из гнезд розетки нужно обеими руками. Одной держат розетку, другой вынимают вилку. Несоблюдение этих условий ведет к тому, что подрозетник, да и розетка начинают качаться при включении и выключении вилки. Это вызвано само-вывинчиванием шурупов и расширением резьбовых отверстий в подрозетнике. Довинчивание не всегда эффективно: шурупы вновь и вновь "вылезают". В этом случае нужно повернуть розетку и ввернуть шурупы в "свежее тело" подрозетника Но тогда гнезда розетки перестанут занимать горизонтальное положение.
Есть и второй путь остановки самопроизвольного вывинчивания шурупов из подрозетника. Шурупы выкручивают, в разбитые отверстия вставляют обломки спичек длиной в 8 -10 мм и вновь ввинчивают шурупы.
Любой ремонт розеток производят после отключения напряжения!
Журнал «САМ» №11, 1997 год
