Как застеклить лоджию или балкон

Деревянный каркас

Перед тем как застеклить лоджию или балкон, необходимо проверить крепление ограждений к основной стене здания и, если это необходимо, закрепить электросваркой. Металлические поручни ограждений приваривают (рис. 1) к закладным пластинам в наружной стене здания. Так как толщина плиты балкона всего лишь 50—60 мм, нагружать ее с незакрепленными ограждениями опасно!

После закрепления ограждений балкон или лоджию тщательно обмеряют (рис. 2).

За точки отсчета берут крайние точки балконных ограждений. Высоты свободного проема балкона измеряют в 4-х местах, показанных на рисунке. Из 4-х высот берут наименьшую, вот по ней и делают коробку (несущую конструкцию будущей рамы). Высоту свободного проема удобнее всего измерять рейкой, длина которой около 2 м.

Если желающий застеклить свой балкон или лоджию не имеет навыков в столярном деле, то лучше всего заказать в мастерской всю столярку для остекления балкона, а уже проолифить и покрасить поверхность рам, установить их и застеклить можно и самому.

Удобнее всего изготавливать и устанавливать рамы отдельными блоками. Каждый блок состоит из несущей части (коробки) (рис. 3) и собственно самой рамы.

Можно сделать одну единую коробку, но это немного сложнее из-за ее громоздкости.


Теперь все по порядку. Например, длина балкона 3 м 20 см. Такую длину удобнее всего разделить на 3 части (3 блока), каждый блок состоит из 2-х открывающихся рам и 2-х глухих верхних. При монтаже блоки соединяются между собой шурупами или болтами.

Верхнюю часть блока (глухую) можно сделать в виде коробки. В дальнейшем при желании стекла можно убрать и заменить их открывающейся форточкой (рис. 4).

Если есть желание сделать утепленный балкон, тогда блок делают с двойными створками и двойными стеклами (рис. 5). Коробку с двойными створками делают с двумя уровнями так, чтобы створки открывались вовнутрь.

Монтаж блоков при остеклении балкона удобнее начинать с бокового (с левого или правого). Для этого коробку без створок (так удобнее) прикладывают к стене здания, ровняют и отмечают места крепления на стене. Затем сверлят отверстия. Способов крепления коробок может быть несколько.

1. Пластмассовый дюбель (рис. 6, а). Для удобства делают уголок крепления (рис. 6, б) или шуруп закручивают непосредственно через коробку рамы в дюбель.

2. Болт, залитый раствором (для кирпичных стен, рис. 7). Просверленное отверстие смачивают водой из медицинской груши, заполняют раствором цемента + песок (1:1) и вдавливают болт на всю глубину. Если болт не идет, нужно накрутить на него гайку и по ней (чтобы не повредить резьбу болта) постучать молотком.


3. Обыкновенный гвоздь (длиной 100. 120 мм) (рис. 8). В просверленное в стене отверстие забивают деревянную пробку, ее лучше делать квадратной, а не круглой, потому что при забивании грани уплотняются, сминаются и за счет этого шипы держатся даже при высыхании древесины. Пробку лучше делать чуть больше размера отверстия, а ее края подтесать ножом, образовывая фаску.

Соединять коробки между собой можно болтами, винтами (М5, М6) (рис. 9, а), (не забывая утапливать головки и гайки, чтобы не мешали закрываться створкам), или же длинными шурупами (рис. 9, б), что намного проще и удобнее. Желательно брать шурупы с головкой «впотай». После установки коробок приступают к навешиванию открывающихся рам. Для этого лучше всего применять оконные навесы (они разъемные), форточные хуже, они неразъемные. Навешивать раму надо так, чтобы выборка под стекло была наружу.

При креплении блоков к стенам здания только гвоздями надо соблюдать одно важное условие: блок должен быть закреплен к потолочной плите, только в этом случае он будет устойчив и «не уйдет» в сторону. Закрепить блок к потолочной плите можно с помощью металлического профиля небольшой длины (50—60 мм), лучше всего брать неравнополочный уголок, с ним удобнее работать.

Прежде чем крепить коробку блока, к нему прибивают или прикручивают шурупами отлив — козырек для отвода дождевых вод (рис. 10) — полосу оцинкованного металла толщиной 0,5—0,8, шириной 200—300 мм.


Отливы на остальные блоки (лицевые) прибивают с таким расчетом, чтобы при монтаже блоков они перекрывали друг друга внахлест. Чтобы дождевые воды не затекали между ними, отливы соединяют между собой мелкими винтами (М4, М5). После того как все отливы будут скреплены между собой, для лучшего стока дождевых вод их надо немного отогнуть сверху вниз.

Навесы сначала крепят к рамам, а затем размечают места крепления на коробке. Петлю накладывают и обводят карандашом, затем это место вырубается стамеской на толщину навеса.

На каждой раме закрепляют четыре уголка жесткости (рис. 11), которые не дают раме перекашиваться.

Притворную планку прибивают на одну раму с внутренней стороны балкона (правую), а другую планку прибивают на левую раму уже с внешней стороны балкона. Притворные планки закрывают щели от попадания воды и воздуха.

После того как рамы навешены и к ним прибиты притворные планки, прибивают водоотводный плинтус-отлив так, чтобы он свободно ходил над коробкой блока. При закрытой створке плинтус приставляют точно к коробке и раме и отмечают точный его размер, отрезают, если необходимо, а затем, отступив по высоте несколько миллиметров, прибивают.

Отливы на рамах делают для того, чтобы дождевые воды по стеклу и затем по штапику сходили вниз, а не затекали во внутрь балкона.


После монтажа плинтусов прикрепляют ручки, шпингалеты, а уже потом вставляют стекла. Лучше всего брать оконное стекло толщиной 4 мм, оно лучше несет нагрузки, и статические, и динамические, чем более тонкое. Штапик размечают точно по длине выборки под стекло, а затем обрезают края ножом под 45°.

Забивать оконные гвозди лучше всего в центр шта-пика и наносить удары молотком, «ерзая» по стеклу (так меньше вероятность его разбить). Молоток лучше всего брать не тяжелый (250—300 г).

Металлический каркас

Стеклить балконы и лоджии деревянными блоками простой и доступный способ, но, кроме него, есть еще несколько способов, они более трудоемки, энергоемки, но в то же время имеют свои преимущества.

Вот один из способов. Вместо деревянных блоков сваривают электродуговой сваркой блоки из катаного металлического профиля (уголка) (рис. 12). Металл, конечно, будет служить долго, и он прочнее, чем дерево, но вес всей конструкции будет большим.

Во-вторых, проблема с закреплением стекол — необходима специальная резиновая прокладка П-образной формы, также специальные уголки меньших размеров. Для крепления стекла вместе с резиновой прокладкой для этих уголков необходимо сверлить отверстия, нарезать в них резьбу под крепежные винты.

Другой способ заключается в том, что вся конструкция (коробка, створки) выполняется из алюминиевого профиля (уголка, тавра), но тут тоже свои проблемы, чисто технологические: как соединять детали сборочных конструкций. Аргоновая сварка есть только на производстве, клепать алюминиевыми заклепками — не очень эстетичный вид будет у готового изделия Но у этого способа есть очень большой плюс — малый вес конструкции и ее долговечность. Можно сварить цельную конструкцию, но транспортировать и устанавливать ее будет очень трудно. Лучше изготовить отдельные блоки, а затем их соед-нить между собой.

Отдельная створка (рис. 13) представляет собой каркас из уголка с вырезанными секторами и проваренными швами.

Крепление стекла (рис. 14) осуществляется с помощью алюминиевого уголка меньших размеров с применением винтов М5, М3, обкладывая стекло со всех сторон П-образной резиной (уплотнительной прокладкой).

Число крепежных уголков — в зависимости от размеров несущего каркаса (т. е. самой створки). В крепежных уголках отверстия сверлят чуть большего диаметра, чем диаметр крепежных винтов. А в несущем каркасе метчиком нарезают резьбу под выбранные винты.

На каждую створку закрепляют водоотводной плинтус-отлив (рис. 15), в качестве которого лучше всего применить специальный алюминиевый профиль с радиусом.

Все крепления винтами желательно делать «впотай», чтобы зазоры между элементами были минимальными.

Кроме стандартных балконов, есть еще и нестандартные, не типовые. Например, в зданиях 50—60-х годов или там, где у балкона нет верхней потолочной плиты, а есть лишь маленький козырек. В этом случае над балконом надо сооружать крышу, а уже потом стеклить. Короче говоря, в каждом отдельном случае нужен свой подход и свое отдельное решение проблемы с учетом особенностей и обстоятельств.