Рулевой привод — это часть рулевого управления, состоящая из средней тяги, маятникового рычага справа и сошки слева, боковых тяг (левой и правой) и рычагов рулевой трапеции (левого и правого), соединенных с помощью шести рулевых шарниров. Шарниры самоподжимающиеся и регулировке в процессе эксплуатации не подлежат.
Одна из причин появления повышенного свободного хода рулевого колеса (допускается не более 10° или 35 мм при измерении на ободе стандартного рулевого колеса) — появление люфтов в рулевом приводе. Диагностируют их так: автомобиль ставят на эстакаду или «яму», напарник в кабине энергично вращает рулевое колесо из стороны в сторону, а вы снизу охватываете ладонью и пальцами поочередно каждый шарнир так, чтобы рука ощущала одновременно корпус, тягу, где закреплен конический наконечник рулевого пальца, и гайку на рулевом пальце. Если рука ощущает взаимное перемещение этих деталей — узел требует ремонта или вас ждет прогрессирующее ухудшение управляемости автомобилем и быстрый износ передних шин. Это ведет и к тому, что ваш автомобиль однажды не пройдет техосмотр в ГАИ.
Расскажем о методике ремонта, не сбивающей регулировку сходимости колес переднего моста. Оговоримся: сильно не сбивающей регулировку. Проверка после ремонта все же весьма желательна, а предлагаемая методика страхует от грубых ошибок.
Выворачиваем колеса влево до упора. Даже если автомобиль не на «яме», сбоку расцепляем два правых шарнира: между правым рычагом и боковой тягой, средней тягой и маятниковым рычагом. Для разборки используется приспособление АЗЛК 9480—3194. Чертеж его приводился в пособиях по ремонту и журналах неоднократно (см. «За рулем», 2'86), Однако делать его, видимо, не стоит — у него очень уж не простая форма. Приспособление можно купить или взять у кого-либо на время. Чтобы им было легче работать, еще до установки поможем ему ударами легкого молоточка сбоку по тому месту тяг или рычагов, куда входит коническая часть пальца. Это место отмечено на чертеже стрелками «А». По пальцу не стучите. Расцепили? Переводим руль вправо до упора. При этом будет двигаться только левое колесо. Расцепляем те же шарниры слева. Большая часть рулевого привода упадет под машину, поэтому заранее подстелите лист картона или металла.
Теперь займемся маятниковым рычагом. Известны конструкции с длинной и короткой осью. В первом случае корпус крепится на три болта, во втором — на два. Взаимозаменяемы только резиновые конические втулки, гайка и шайбы. Комплектацию вашей машины нужно знать, чтобы не ошибиться при покупке запасных частей.
Если техническое обслуживание маятникового рычага вы проводили относительно недавно, можно лишь подтянуть его резиновые втулки, не снимая рычага с автомобиля. Для этого, расшплинтовав гайку (она выходит в подкапотное пространство автомобиля), нужно подтянуть ее до исчезновения ощутимого люфта при приложении усилия руки на конец рычага в направлении, параллельном его оси.
Если это не помогло и люфт остался, или известно, что рычаг давно не разбирался, то лучше его снять с машины вместе с кронштейном, вывернув болты крепления к продольной балке.
Удалив с узла грязь, нужно зажать кронштейн в тиски, расшплинтовать и отвернуть гайку оси рычага; снять шайбу с лыской и простую шайбу; покачивая рычаг, вынуть его из кронштейна; снять нижнюю втулку с оси и вынуть верхнюю втулку из отверстия кронштейна. Запомните, как стояла ось в кронштейне, с какой стороны была гайка, с какой — рычаг. Собирать будете так же.
Перед сборкой маятникового рычага при установке новых втулок необходимо ось рычага зачистить мелкозернистой наждачной бумагой от ржавчины, пригоревшей резины и грязи. При обнаружении глубоких язв коррозии рычаг лучше заменить, иначе втулка долго не прослужит. Внимательно осмотрите коническое отверстие на конце рычага, это тоже возможный источник люфтов. Если имеется подозрение на овальность или новый палец входит в него слишком глубоко, то рычаг с осью нужно менять. Обычно автолюбитель не имеет возможности измерить конические посадочные отверстия как на маятниковом рычаге, так и на рулевой трапеции, а это, к сожалению, может привести к повторной переборке узла и замене деталей с изношенными отверстиями.
Последовательность операции сборки: надеть на ось шайбу, затем резиновую втулку; вставить ось в отверстие кронштейна (с той стороны, которую вы запомнили); надеть на верхний конец вторую резиновую втулку и затем шайбы — сначала с круглым отверстием, потом — с лыской; навернуть, затянуть и зашплинтовать гайку.
Люфт оси не допускается. Момент поворачивания может изменяться в очень широких пределах — от 0,5 до 2 кг (и от 3,3 до 13,3 кг, приложенных на конец рычага).
Далее кронштейн с маятниковым рычагом ставим на автомобиль. Испорченная или ржавая резьба на болтах крепления не допускается, такие болты следует заменить. Люфт в соединениях кронштейна с балкой не допускается.
Перед затяжкой болтов необходимо удостовериться, что головка маятникового рычага и головка рулевой сошки находятся на одном уровне. Это проверяют линейкой в крайнем положении рычагов от балки автомобиля. Небольшие перемещения корпуса маятникового рычага допустимы до затяжки болтов. Момент затяжки 40...65 Н-м (4,0...6,5 кгс-м).
Далее переходим к рулевой трапеции, которую вы сняли с автомобиля.
Чертеж рулевого шарнира приведен на рисунке. Его разборка сложности не представляет, если есть приспособление АЗЛК 9680—2085 или подходящая струбцина. С их помощью утапливаем заглушку, насколько позволит пружина, и плоскогубцами с удлиненными концами («утконосами») сжимаем концы и удаляем стопорное кольцо. Разбираем, моем и начинаем проводить отбраковку деталей.
Шаровой палец 403—3003032 (таких в машине пять штук и один 403—3003033 с овальной головкой) имеет, в общем, те же болезни. Возможные его дефекты:
Износ шаровой головки. Измерьте ее штангенциркулем. Если размер головки хотя бы по одному направлению приближается к 21,5 мм, палец бракуется (номинальный диаметр головки 22 мм). Годная головка должна быть изношена равномерно.
Износ конического хвостовика. Его, к сожалению, в гаражной практике измерить нечем. Об этом мы уже говорили при работе с маятниковым рычагом. Пригодность пары «конус шарового пальца — коническое отверстие в рычаге» приходится проверять контрольной сборкой, часто уже на автомобиле. Детали явно овальные, со следами износа, с глубокой посадкой пальца в отверстие бракуются.
Износ, ржавчина, забои на резьбовом конце не допускаются. При незначительных дефектах, полученных от случайных ударов, резьбу М12х1,25 можно пройти плашкой, на пальце сильной закалки нет. Головку в тиски зажимайте только через прокладки или изношенные вкладыши. Если губки тисков оставят вмятины на шаровой головке, деталь придется забраковать.
Вкладыши 407—3003068 и 403—3003095 изготовлены из пластмассы. Износ внутренней сферической поверхности контролировать у автолюбителя нечем. Обычно вкладыши меняются при каждой переборке узла.
Пружина 407—3003069. Поставьте на штангенциркуле размер 9,5 мм и вставьте между губками пружину. Если она не выпадает оттуда под действием собственного веса, пружина годная. Если зазор между губками и пружиной небольшой, при сборке можно подложить под нее подходящий по размерам «пятачок» толщиной 0,5...2 мм. Сильно просевшая пружина бракуется.
Корпус шарнира. Износу подвергается внутренний диаметр. Замерить его трудно, так как износ местный. На чертеже место износа указано стрелкой «Б». Если в месте посадки верхнего вкладыша образовался поясок, деталь бракуется. Новый вкладыш должен входить в отверстие корпуса туго.
Резиновый защитный чехол 403—3003076. При обнаружении трещин и разрывов его необходимо заменить. Можно попытаться заклеить, но это лишь временная мера.
Кольцо стопорное 402—3003070 Д. При грубой разборке оно деформируется, наружный диаметр уменьшается и посадка в паз корпуса становится слабой. Перед сборкой кольцо необходимо «проковать» на ровной металлической поверхности для восстановления его плоскостности и частыми ударами легкого молоточка по внутреннему диаметру (указан на рис. стрелкой В) восстановить наружный диаметр.
Заглушка 402—3003071 Д и шайбы 408—3003078 и 403—3003075 А. Заменяются в случае сильной коррозии или неустранимой деформации.
Мягкая стальная проволока 1,2х175 мм и шплинт 3,2x20 мм обычно заменяются при каждой переборке.
Сборку рулевого шарнира (см. рис.) ведут на том же приспособлении, на котором производилась разборка. Необходимо следить, чтобы стопорное кольцо хорошо вошло в паз на корпусе. При сборке все внутренние детали нужно обильно смазать литолом-24. В правильно собранном шарнире палец будет иметь осевой люфт не более 0,5 мм при усилии 8...10 кгс.
Считается, что в процессе эксплуатации полезно добавлять смазку в шарнир. Для этого рекомендуют в заглушке сделать отверстие под пресс-масленку, которую на время эксплуатации заменяют пробкой, как на верхней шаровой опоре, а во время разборки и сборки снимают совсем — она мешает.
На практике оказалось, что для «Москвича» это не лучшее решение. Заглушка очень тонкая, сделана из мягкого металла, отверстие под масленку мешает при сборке и еще более ослабляет заглушку. Поэтому предлагаем установить пресс-масленку на корпусе шарнира сбоку, как показано на чертеже.
Для установки в шарнир подберите самые маленькие масленки, их официальное обозначение «Масленка 1.1. Ц6 ГОСТ 19853—74». Они применяются как вставной элемент в угловую масленку, хотя и не всегда. До снятия рулевой трапеции с автомобиля на «яме» отметьте сторону корпуса, где установленную масленку будет удобно шприцевать из-под машины, и она не будет мешать другим деталям. Это нужно проверить в крайних положениях колес.
Размер от торца корпуса шарнира до центра отверстия под масленку указан на чертеже. Резьба в отверстии — М6. При эксплуатации масленку можно выворачивать и заменять коротким болтиком-пробкой.
Долговечность шарнира в значительной степени зависит от его герметичности. Вода, грязь, песок быстро выводят его из строя. Поэтому герметизируйте шарнир.
Со стороны заглушки промажьте все щели пластилином или невысыхающей оконной замазкой. Уплотняющую резинку 408—3003078, находящуюся под заглушкой, многократно использовать не удается — она в масле разбухает и не лезет в корпус. Поэтому единственный герметик с этой стороны — пластилин.
Для более надежной герметизации со стороны резинового чехла очень полезно вложить в него поролоновый «питатель». Кольцо из поролона (размеры на чертеже) пропитайте полужидкой смазкой, при зимней эксплуатации не густеющей на морозе, и вложите при сборке под резиновый чехол. Чехол крепится к корпусу мягкой проволокой.
Собранная рулевая трапеция подкладывается под автомобиль и закрепляется в конических отверстиях рычагов. Момент затяжки гаек всех рулевых шарниров — 50...62 Н-м (5,0...6,2 кгс-м). Гайки шплинтуют обязательно.
Так как регулировочные муфты при этой последовательности ремонта не разбирались, сходимость колес не должна сбиваться. Если регулировочные муфты разбирались (например, вам пришлось менять рычаги или наконечники), то установите размер 336 мм между центрами шарниров обеих боковых тяг, и сразу же отрегулируйте сходимость. Момент затяжки контргаек регулировочных муфт — 50...62 Н-м (5,0...6,2 кгс-м).
И в заключение два совета.
1. Клеить резиновый чехол, предварительно обезжирив бензином и зачистив наждачной бумагой, можно клеем «Момент-1» или «88-Н». Желательно армировать его двумя-тремя слоями капроновой ткани от чулка.
2. Перед сборкой рулевой трапеции на конические хвостовики всех шарниров полезно надеть латунные шайбы размером 0,1...0,3X016X033 мм. Место установки указано на чертеже. Эти шайбы предотвращают «прихватывание» чехла ржавчиной во время долгой стоянки автомобиля.
Журнал «САМ» №6, 1996 год
