Для отдыха на воде и рыбалки Сергей сделал швертбот. За основу принял публикацию из журнала «Катера и яхты». Но такие умельцы, как он, не могут слепо следовать описаниям. В результате получился оригинальный образец. Мы постараемся найти возможность опубликовать в дальнейшем и эту его конструкцию.
Снегоход тоже оказался нужен для рыбалки, но зимней. Сначала Сергей сделал вездеход с двумя лыжами и одним (движущим) колесом, потом переделал его в трехколесный (двигатель в этих конструкциях был от мотоцикла «Восход»).
Далее оказалось, что лучше сделать четырехколесный вездеход на пневматиках низкого давления с закрытой комфортабельной кабиной. Сергей планирует и дальнейшую его модернизацию: усилить «движок», перейдя на силовую установку от «Оки» или «Таврии».
Публикуем текст автора, сохраняя его манеру изложения, которая нам весьма импонирует.
У меня всегда была мечта — сделать комфортабельный снегоход для зимней рыбалки. Перед этим были три попытки, я их называл «сезонные» — поезжу зиму, разочаруюсь, и — на слом. В прошлом году мне повезло дважды: удалось обменять трехколесный снегоход на мотоколяску СЗД (она два года простояла во дворе хозяина) и приобрести 6 штампованных заготовок для дисков колес.
На изготовление машины пошло все: и двери от шкафчиков, и какие-то короба. Приобрел 2 листа 1,25 мм металла и 40 кг трубы квадратного профиля 20X20 мм с толщиной стенки 1 мм.
За основу я взял кузов мотоколяски, а всю остальную конструкцию «привязал» к нему с учетом размеров колес (передние диаметром 880 и шириной 320—360 мм, задние диаметром 940 и шириной 420—450 мм, разница в ширине зависит от давления в шинах).
Электропроводка, гидравлические тормоза, передний мост, ступицы задних колес, тормозные барабаны, рулевое управление мотоколяски остались без изменений.
Первым делом я соорудил нижнюю часть машины — раму, изображенную на рис. 1. Из лотков (коробов) высотой 150 мм, шириной в верхней части 50 мм и в нижней 160 мм, изготовил продольную среднюю балку, заднюю балку, боковины для усиления передней части и крепления передней поперечной балки, изготовленной из трубы ∅63 мм с толщиной стенки 4 мм. Для крепления переднего моста приварил к балке кронштейны от мотоколяски СЗД.
Для сборки машины я сделал стапель, и уже на нем все собрал, прихватил, а затем обварил сплошным швом.
Задний мост изготовил из трубы ∅220 мм с толщиной стенки 3 мм (размеры и схема монтажа рамы снегохода см. на рис. 1). К раме приварил кронштейны крепления тросика стояночного тормоза и главного тормозного цилиндра, проушины под сиденья, патрубки и планку внутри центральной балки под воздуховод для отопления лобового стекла и салона.
Передний мост мотоколяски разрезал посередине и с помощью вставки раздвинул на 50 мм. Сделал четыре торсиона по два на каждую сторону. Торцевые заглушки передней балки объединил с кронштейнами для крепления тормозных шлангов.
фланцы крепления ступиц задних колес изготовил из стали толщиной 20 мм. В них сделал вырезы под рабочий и стояночный тормоз. Отверстия для крепления ступиц просверлил по месту. Кронштейн крепления кожуха стояночного тормоза приварил по тормозным механизмам.
Среднюю и заднюю балку рамы облегчил вырезами. В днище (в ногах пассажира) врезал круглый лючок (лунку), закрывающийся герметично на защелку (можно на барашек). В балках прорезал отверстия под трубки тормозов и под проводку. На подножки пошла труба ∅20 мм с надетым и приклеенным на ее середину куском резинового шланга. В задней стенке моторного отсека вырезал окно для выхлопной трубы и крепления кожуха.
На раму я поставил кабину от мотоколяски, которую обрезал, как показано на рис. 2.
Далее работу выполнял следующим образом. На кабине мотоколяски подрезал наклонно проемы под передние и задние колеса, сохранив угловые части капота и моторного отделения, а также наклонную часть брызговика внутри багажника. Из срезанной крыши и капотов изготовил новый капот и крышку моторного отсека. Затем выкроил передние крылья и багажник. Кронштейны для крепления фар заранее срезал — они потом пригодятся. Всю переднюю часть, детали которой показаны на рис. 3, обварил герметичным швом.
Из квадратной трубы 20X20 мм изготовил каркас моторного отсека и салона (рис. 4), а уже к нему подогнал крылья и все остальные облицовочные детали.
В правом крыле прорезал отверстие под воздухозаборник, как показано на рис. 5.
Кронштейн переднего капота и задней двери подошли от мотоколяски. Из рамки заднего стекла вышли две рамки под боковые стекла. Как ее разрезал, показано на рис. 5. Изготовленную заднюю дверь тщательно подогнал, чтобы без проблем установить ее позже.
Затем выкроил крышу (рис. 6), в которую врезал люк от ЗИЛ-130. Приварил козырек к раме лобового стекла, затем поставил крышу, по бокам сделал желоба для стока воды, приварил кронштейны под противотуманные фары и поставил багажник, который в дороге незаменим.
На багажнике установил звуковой сигнал и световой маячок с выключателем в салоне. Его накрыл желтым детским ведерком. На мой взгляд, получилась очень удачная конструкция знака «Внимание».
К отбортовке крыши приварил боковые щитки багажника.
Кроме переднего багажника и багажника на крыше есть еще емкости для груза в нижних частях дверей, а также полка над двигателем.
Доступ к двигателю облегчил за счет того, что спинку сиденья сделал откидывающейся, а за ней складывается и крышка моторного отсека, как показано на рис. 7.
Рулевое управление снегохода я применил от мотоколяски, только рулевую колонку удлинил с помощью карданной вставки от автомобиля ГАЗ-66 и выдвинул в салон, как показано на рис. 8. Управление снегоходом переделал на ножное, порядок расположения педалей выполнил как на автомобиле (рис. 9).
Первый вариант вездехода был с цепным приводом на колеса. Однако через 3...4 км пути цепи вытянулись. Пробовал цепи от мотовила зерноуборочного комбайна, но и они сильно вытягивались и рвались. Поэтому в цепях я разочаровался и сделал главную передачу с шестернями. Редуктор переделал из старого (у него был разорван кожух). Кинематическая схема и конструкция показаны на рис. 10. Шестерню с 26 зубьями взял от дифференциала мотоцикла «Урал», а все остальные от редукторов мотоколяски СЗД. Выточил корпуса (стаканы) подшипников редуктора с фланцами, сварил их вместе, фланцы подрезал. Получилась прочная стенка корпуса редуктора. Подогнал редуктор к мотору, а потом переделал кронштейн крепления двигателя и из трубы ∅32 мм сделал подмоторную раму, как показано на рис. 11.
Полуоси наплавил и проточил под ∅26 мм, кардан рассверлил под ∅26,5 мм. Передача крутящего момента идет через шпонку, в полуосях и карданах для них сделал канавки. В стенку между коробкой передач и картером коленвала вкрутил шпильку М10, которая жестко закрепила редуктор через кронштейн к мотору. В боковой стенке крышки коробки и корпуса коробки просверлил отверстия с резьбой М8, на которых закрепил кронштейн. Редуктор укрепил болтом с высокой (для удобства) головкой со стороны сцепления. Звездочку заменил на шестерню с 22 зубьями, ее изготовил из шестерни от редуктора. Посадочный диаметр расточил, а шлицы нарезал ножовочным полотном (на это ушло восемь наплавленных полотен). Закрепил шестерню таким же образом, как и звездочку. Крышку сцепления подрезал, чтобы в нее входил редуктор.
Сборку мотора с редуктором и подгонку подмоторной рамы делал снаружи, не устанавливая в автомобиль. Выверив высоту стоек подмоторной рамы, поставил ее в моторный отсек и приварил к выступам крепления ступиц. Для усиления добавил косынки. И, наконец, подогнал стандартную выхлопную трубу (можно было сделать и самодельную).
В левый передний угол на дно приварил рамку крепления аккумулятора, в правый — блочек ручного пуска. По месту просверлил отверстия для крепления редуктора к днищу. На левой стенке укрепил реле, катушку зажигания и плафон для подсветки моторного отделения.
Бак с горючим поставил под сиденье пассажира, заливную горловину вывел наружу. В бак вварил трубку бензопровода и штуцер для обратного слива из бачка накопителя, который я установил в моторном отделении. Его емкость — 2 литра. Насос накачивает бачок только на 2/3 емкости, а лишний бензин через штуцер сбоку бачка идет обратно в бак.
Диски я сделал из штампованных заготовок, к которым приварил обода. Конструкция дисков показана на рис. 12.
Шины вырезал из старых шин тракторных тележек. Имея две маленькие и четыре большие струбцины, одну шину изготовлял за 3...4 часа работы (см. рис. 12). Маленькие струбцины служат для первого надрыва, их забивал в щель молотком, затем вводил туда две большие и продолжал растягивать покрышку так, чтобы прорвать прослойку. Эту операцию повторил 10...12 раз, проходя покрышку по кругу 3 раза с каждой стороны. Если середина не прорывалась насквозь, проходил по кругу еще раз. Лучше не спешить и стараться не прорвать внутренний кант шины насквозь. Он будет предохранять шину от выскальзывания из диска. Первую шину я рвал шесть часов, а на последующие уходило 2...3 часа. Работал тельферной балкой грузоподъемностью 1,5 тонны. Рвать можно и ручной лебедкой. Разорванную шину установил на диск, как обычную.
Еще один секрет: рвать нужно в ту сторону, куда идет наклон кордовой нити, так легче и надежнее. Если прорвали шину насквозь, не отчаивайтесь — рвите дальше, только с другой стороны. На разрыв можно потом поставить вулканизатором заплату. Шины я выбирал без дефектов внутри. Но сильно порванная шина пригодится тоже. Сделайте из нее «авоську» и наденьте, предварительно вывернув, на целую шину — у вас будет отличный по проходимости протектор.
А самый первый надрыв для введения струбцин я делал резцом из обломка рессоры «Москвича-412». Он хорошо мне послужил, и им рубят мои друзья. А когда удалил стальные нити корда из боковин, стал рвать струбцинами.
Многие, посидев за рулем моей самоделки, удивляются, до чего хорош автомобильчик, вот только «не плавает и по деревьям не лазает».
Все отчетливо представляют, что любой самоделке, изготовленной в домашних условиях, «на коленке», нелегко тягаться по качеству с изделиями заводского производства. Но именно отсутствие фабричных возможностей заставляет самодельщиков искать нетривиальные решения, которые часто противоречат сложившимся традициям. При этом нередки случаи, когда соображения техники безопасности отодвигаются на второй план. Поэтому приходится обращаться за помощью к специалистам, чтобы предостеречь читателей от возможных недоразумений при повторении той или иной конструкции.
Материал о снегоходе С. Перева-лова мы показали специалистам Московской академии автомобильного и тракторного машиностроения. В. Селифонов, профессор кафедры «Автомобили», отметил, что автором проделана большая и интересная работа по созданию снегохода. Особо следует выделить нестандартное решение при изготовлении самодельных шин из тракторных покрышек, имеющих стальные кордовые кольца.
Но не лишена самоделка и существенных недостатков, которые следует учесть всем, кто решит повторить приведенную конструкцию.
Во-первых, автор без переделки взял тормозную систему от мотоколяски, хотя его самодельный автомобиль имеет более значительный, чем у мотоколяски вес и увеличенный диаметр колес. Поэтому эффективность тормозов может оказаться недостаточной, особенно при эксплуатации автомобиля на повышенной скорости, а также на крутых спусках.
Во-вторых, совершенно недопустимо прогревать салон автомобиля воздухом, взятым из подкапотного пространства, как сделал автор в своей конструкции, при этом возможно отравление водителя и пассажиров угарным и другими опасными газами и парами вредных веществ, выделяющимися при работе двигателя.
Журнал «САМ» №1, 1997 год
