На схеме показана достаточно наглядно вся последовательность поиска, а значит, и ремонта. Но сделаем все-таки несколько пояснений.
Итак, первое — система пуска, то есть стартер и все, что с ним непосредственно связано. Поворачиваем ключ — вращает ли стартер коленчатый вал с требуемой скоростью? Если нет — ясно, где искать отказ. Если все нормально, проверим другие системы. Что еще, кроме стартера, нужно двигателю для пуска и работы? Хорошая искра на свечах и подача рабочей смеси в камеры сгорания. То есть исправность систем зажигания и питания. В таком порядке и продолжаем.
Освободим от наконечника одну из свечей, поднесем провод на 10—12 мм к «массе» (любой металлической детали, соединенной с кузовом автомобиля), включим зажигание и провернем коленчатый вал. Проскочила сильная голубая искра от провода к «массе»? Нет? Проверим еще раз. Нет? Поищем в зажигании. Если же искра есть, остается обратиться к системе питания. Хотя, как правило, отказы в ней не бывают внезапными, а также не особенно влияют на пуск двигателя — больше на его работу.
Снимем крышку воздушного фильтра («Жигули», «Москвич-2140») и, заглядывая в горловину карбюратора, резко нажмем на рычажок, приводящий дроссель. При исправной подаче топлива из распылителя должна сильно брызнуть струйка бензина.
Теперь более подробно о работах с каждой системой. Очередность операций сверяем со схемой.
Когда не работает стартер, вначале проверим состояние аккумуляторной батареи. Включим дальний свет фар и стартер. Если фары гаснут или их свет заметно ослабевает — причина в аккумуляторе. Зарядим его, проверим плотность электролита, исправность батареи в целом и каждой банки отдельно. Не часто, но порой все-таки случается короткое замыкание пластин в одной из банок. Тут подзарядка не поможет — придется заменять аккумулятор. Затем проверим соединения проводов с «плюсовой» и «минусовой» клеммами и с кузовом автомобиля. Слегка ослабим стягивающие болты и попробуем ненамного провернуть наконечник проводов на клеммах. Снова затянем. Иногда помогает — естественно, когда причина отказа здесь. И последнее, что доступно самому владельцу машины,— определить исправность замка зажигания.
Если при включении «накоротко», то есть соединении подходящим проводником соответствующих клемм замка стартер «оживает», надо менять контактную группу или весь замок в сборе.
В случае, когда и этот путь привел в тупик, без снятия стартера и «хирургического» вмешательства во «внутренности» тягового реле не обойтись. А значит, придется обратиться на СТО к специалистам. Но это уж крайность, хоть и возможная.
Другой вариант: стартер работает нормально, а двигатель не пускается. Сначала вспомним, не было ли каких-нибудь «сигналов» накануне и каков был характер самого отказа. Если даже «не схватило» ни разу, скорее всего дело в системе зажигания. К сожалению, для очень многих автолюбителей эта система «терра инкогнито» — неизведанная область.
Действуем по схеме. Поиск «искры» начинаем с того, что, сняв крышку и ротор с распределителя, проворачиваем коленчатый вал (пусковой рукояткой или за ремень вентилятора) до полного смыкания контактов. Затем включаем зажигание, вынимаем из крышки центральный провод, подносим его конец на расстояние 10—12 мм к «массе» и размыкаем несколько раз контакты лезвием отвертки. При этом будьте осторожны — не замкните отверткой контакт на «массу».
С провода на «массу» должна проскочить хорошая голубая искра. Она свидетельствует, что первичная цепь и катушка зажигания исправны. Если искры нет, нужно определить, кто виноват — конденсатор, контакты или сама цепь. Еще раз провернем коленчатый вал (до размыкания контактов) и лезвием замкнем подвижный контакт с нижней пластиной распределителя. Если в этом случае искры нет, значит, контакты не виноваты и скорее всего дело в конденсаторе. Снимем его (не отсоединяя провода) и, исключив контакт корпуса конденсатора с «массой», повторим проверку отверткой. Появление искры свидетельствует о том, что пробит конденсатор, и его надо заменить. Отсутствие искры говорит о возможном обрыве в проводе от подвижного контакта до зажима первичной цепи.
Проверка вторичной цепи — главным образом визуальная. Внимательно осматриваем провода высокого напряжения, крышку и ротор распределителя: нет ли трещин, повреждений или (на крышке изнутри) следов угля. Чтобы проверить ротор, к его верху поднесем на 5—6 мм вынутый из крышки центральный провод и проверяем вал стартером. Если при этом проскочит искра — значит, ротор пробит и требует замены.
И последнее в этой системе — сами свечи. Они могут быть залиты бензином при пуске, сильно загрязнены маслом и нагаром, иметь слишком малый или чрезмерно большой искровой зазор. Проверив свечи и убедившись, что все нормально, не перепутайте порядок, в котором были надеты наконечники проводов высокого напряжения на контактные стержни.
Наименее вероятная, как уже сказано, но возможная причина отказа — в системе питания. Но все-таки проверим и ее, обязательно выключив перед этим зажигание. Порядок наших действий определен схемой.
Поступает ли бензин в карбюратор? Отсоединив бензопровод от впускного штуцера карбюратора и подставив какую-нибудь банку или бутылку, нажмем несколько раз на рычаг ручной подкачки бензонасоса. Будьте осторожны — бензин при этом может брызнуть сильной струей и попасть в лицо. Если «подачи» нет, последовательно проверим, исправен ли сам насос (засосав топливо шлангом с грушей из магистрали за насосом), нет ли течи в бензопроводе, нет ли вакуумного «замка» в бензобаке. Он может возникнуть, когда бак по какой-либо причине перестал сообщаться с атмосферой. Выяснить это просто: достаточно открыть пробку бака и попробовать закачать бензин в бензонасос рычагом ручной подкачки.
Учтите, бензонасос «Москвича-2140» капризен — не всегда можно рычажком ручной подкачки обеспечить поступление топлива (особенно после долгой, в несколько дней, стоянки). Это удается, как правило, при определенном положении привода. И иногда нужно провернуть коленчатый вал, чтобы кулачок занял это положение.
В карбюраторе редко возникают неисправности, препятствующие пуску двигателя. Но «перелив», особенно в холодное время, может все-таки вызвать отказ. Если при проверке свечей вы заметили на них бензин, возможно, виноваты игла и поплавок карбюратора.
Просушите и очистите свечи и при пуске ни в коем случае не «качайте» педалью «газа», а медленно откройте дроссельную заслонку полностью.
Возможный, хотя и нечастый случай — когда «отцепилась» тяга, приоткрывающая воздушную заслонку пускового устройства карбюратора (ВАЗ). Эта тяга обеспечивает нормальный состав смеси сразу после пуска в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Если она не действует, двигатель «схватывает» и тут же захлебывается слишком богатой пусковой смесью.
Еще менее вероятно, чтобы причиной было падение компрессии из-за пробитой прокладки, прогара клапана или залегших поршневых колец. По-настоящему проверить компрессию без специального прибора не удастся. Это делают на СТО специалисты.
Еще раз внимательно изучим схему. Это, в сущности, отработанная многолетней практикой последовательность операций по выявлению, а значит, и устранению неисправности.
Журнал «САМ» №8, 1997 год
