Изготавливать парник начнем с основания. Из обрезков стальных труб ∅100—110 мм (остающихся, например, после ремонта теплосетей), сваривая их встык, делаем две трубы длиной по 5700 мм, на концах которых привариваем консоли — отрезки уголка (см. узел I). Трубы соединяют между собой поперечинами из уголков, которые крепят болтами М12 к консолям. Болтов должно быть не менее двух на консоль, чтобы обеспечить прямоугольность основания.
Разместив трубы на горизонтальной площадке, привариваем заподлицо к их внешней стороне и строго вертикально штуцера — отрезки трубок, служащие для закрепления в них концов дуг.
С внутренней стороны каждой из труб под углом 45° от вертикали привариваем отрезки проволоки ∅6—8 мм, длиной 20 мм и с шагом 150—200 мм. Верхние концы этих отрезков, отходя от трубы по касательной, образуют на ней линию крючков. Отступив 900 мм от концов труб, привариваем к ним по одному болту М8.
Основание готово. Перейдем к торцам. Из уголка 35—40 мм изготавливаем стойку, образующую дверную раму. К ней привариваем внизу две лапки из отрезка такого же уголка (см. узел II) с отверстиями 0 8,5 мм под болты и 4 болта М8: два изнутри — к вертикальным частям стойки (для крепления подкосов) и два сверху — к горизонтальной ее части (для скрепления дверной рамы с дугой) (см. узел V). Вообще все болты в конструкции желательно приварить головками по месту и использовать их как шпильки, наворачивая гайки со смазкой. Это значительно облегчит монтажные работы.
Стойку противоположного торца делают аналогично. Однако вторую дверь можно не делать. В этом случае поперек стоек приварите отрезок уголка под рамку для вентиляционного окна.
Торцовые дуги сгибают по шаблону из стальных (водопроводных) труб ∅18—25 мм и длиной 5 м. В верхней части торцовых дуг приваривают стяжки — отрезки уголка длиной не больше диаметра трубы дуг, имеющие в горизонтальных полках отверстия под болты М8 (см. узел V).
Внутренние дуги можно сделать из алюминиевых или пластмассовых гимнастических обручей, наращивая их до требуемой длины с помощью трубки или стержня, вставляемого внутрь (см. узел VI). Место сращивания нужно замотать изолентой.
Готовый парник переносят на предназначенное место. Под трубы копают неглубокие канавки, чтобы труба заглубилась в грунт на половину диаметра и прилегала к земле по всей поверхности.
Под поперечины также нужно выкопать неглубокие бороздки. Затем монтируют поперечины, на них закрепляют болтами стойки и вставляют концы торцовых дуг в штуцера. При этом болты вверху стойки пропускают в отверстия стяжек. Подкосы из уголка или трубки, закрепленные на болтах стоек и основания, обеспечивают жесткость конструкции.
Далее необходимо установить в штуцера остальные дуги и обвязать все капроновым шнуром или гибким проводом в изоляции. Обвязку нужно вести вдоль парника с шагом между шнурами 500 мм. Они служат своеобразными стропилами для пленки, обеспечивая фиксацию внутренних дуг. В дальнейшем к шнурам подвязывают растения.
Перед покрытием пленкой парник поднимают над грунтом, подкладывая под поперечины бруски. Нижняя часть труб должна быть при этом на 2—3 см выше уровня земли.
Работу начинают с торцов. Отрезав кусок пленки, зажимают ее в вертикальной части стойки с помощью деревянного бруска и винтов М5 (см. узел VIII). Брусок необходимо предварительно прострогать для лучшего прилегания к внутренней поверхности уголка. Выступающую часть пленки загибают: снизу — под поперечину, сбоку и сверху — за дугу. Угол А обвязывают шнурком и притягивают ко второй дуге. Аналогично затягивают остальные боковые части торцов.
Для закрытия верха используют пленку шириной 6 м, длиной 5,5 м и такой же длины два куска крупноячеистой капроновой рыболовной сети шириной 3 м, которые связаны по длине, образуя полотно шириной 6 м. Сеть раскладывают по земле вдоль трубы. На нее кладут развернутую по ширине пленку. Затем конец сети с пленкой протягивают под трубой внутрь парника, оборачивают вокруг трубы. Сеть ячейками зацепляют за крючки (см. узел IV). Выбрав снаружи слабину сети и пленки, вынимают из-под поперечин ближние к трубе бруски. Труба плотно садится в бороздку, обеспечивая надежную фиксацию пленки. Остается перекинуть пленку и сеть по дугам, зафиксировать (уже с натягом) на второй трубе основания и опустить трубу в канавку.
Так как с обоих торцов пленка выступает на 15 см, в верхней части стойки ее закрепляют горизонтальным бруском. Сеть, выступающую по всему периметру дуги, притягивают ячейками или шнурками к гвоздикам, вбитым в бруски.
Остается засыпать и утрамбовать землю в бороздках под поперечинами и, используя один из брусков в стойке как косяк, навесить дверь или окно. Их делают в виде рамы, обтянутой пленкой. Главное, что нужно учитывать при навеске: дверь и окно должны открываться наружу и в одну сторону, например, справа налево. Тогда даже при слабом ветерке с любой стороны будет обеспечена хорошая вентиляция парника.
Если сеть нужных размеров достать не удается, да и пленка шириной 6 м бывает в продаже редко, можно порекомендовать следующее. Исходя из ширины имеющейся пленки располагать дуги по длине парника так, чтобы на дугу куски пленки ложились с перехлестом примерно в 10 см. Затягивая пленку на дугах, можно вместо сети использовать два параллельных шнура, связанных между собой более тонкими бечевками так, чтобы расстояние между ними было не более диаметра трубы дуги (см. узел VII). Соответственно напротив штуцеров необходимо приварить по два крючка. Затяжку в промежутках между дугами можно делать одинарным шнуром. На крайних дугах также достаточно одного шнура в 5—7 см от торца. Выступающие края пленки и боковины стягивают шнуровкой.
Такая конструкция парника очень удобна. Для увеличения его площади достаточно сделать более длинные поперечины, внешние дуги, нарастить внутренние дуги и использовать более длинные пленку и сеть (затяжные шнуры).
Парник легко и быстро можно установить весной в любом месте участка, а осенью также легко разобрать и по частям перенести на хранение до будущего сезона.
Журнал «САМ» №1, 1996 год
