Почва на участке плотная глинистая, по весне вода стояла или вровень с поверхностью земли или, после проведения коллективного дренажа, на глубине 20—30 см. К концу лета, если оно было засушливым, уровень воды опускался до 2,5 м, а если оно было сырое — составлял около 1,5 м.
Я решил копать колодец самостоятельно. В самом низком месте участка выкопал яму глубиной 3 м. Диаметр ямы определялся лишь удобством работы. На дно уложил четыре половинки кирпичей, дно засыпал вровень с кирпичами песком и на них поставил стандартную стальную бочку объемом 200 л с вырубленной крышкой дном вверх.
В днище заранее высверлил отверстие диаметром около 300 мм и к бочке болтами привернул фланец металлической оцинкованной вентиляционной трубы, состоящей из трех колен общей длиной 2 м (рис. 1). Засыпал бочку песком на 50 см выше днища, затем глиной, по возможности ее уплотняя. Колодец готов.
В разгар лета из колодца удается получить до 1000 л воды в сутки. В конце засушливого лета значительно хуже — 200 л. Но и это — большое подспорье, если учесть, что на все строительство вместе с подготовкой бочки и труб ушел один день работы вдвоем. Вода совершенно прозрачная, вполне пригодная для питья, но, конечно, после кипячения. Вместо вентиляционной трубы можно использовать цельнометаллическую трубу меньшего диаметра, закрепив ее на бочке отрезками уголков или сваркой. В трубу должен проходить или насос «Малыш», или клапан на конце шланга, если откачку будете производить центробежным насосом, установленным на поверхности. Если же у вас нет электричества или мотокультиватора «Крот», снабженного насосом, придется воду черпать ведром, поэтому труба должна быть соответствующего диаметра.
Копать лучше в конце лета, когда уровень грунтовых вод максимально низкий. Делать это нужно за один прием и тут же засыпать бочку, чтобы в яму не нападала разная живность — кроты, лягушки, черви. Если есть малейшие сомнения в том, что яму удастся докопать до конца и она не обвалится, следует значительно расширить ее верхний срез. Можно также сделать так: по углам квадрата будущей ямы и в серединах сторон пробурить садовым буром с удлинителями восемь скважин глубиной 3,5 м, в них опустить асбоцементные или стальные трубы соответствующей длины. По мере выборки грунта за трубы вкладывать заранее подготовленные дощечки, не дающие грунту осыпаться. Можно совместить обе рекомендации — вначале выкопать широкую яму с пологими краями, затем уже бурить скважины.
Можно предложить еще один вариант укрепления стенок ямы, пригодный даже для песка. Из широких досок (вполне пригодны необрезные толщиной 25 мм) сбить квадратные короба, входящие друг в друга (рис. 2). Для колодца глубиной 3 м потребуется примерно 15 таких коробов размером от 2x2 до 1x1 м из досок шириной 20 см. Их необходимо устанавливать так, чтобы в соседних коробах гвозди были перпендикулярны друг другу. Это сделает сооружение более прочным. Выкопав квадратную яму 2x2 м глубиной 20 см, вставить в него самый большой короб. Внутри этой опалубки вынуть грунт еще на 20 см в глубину, вставить второй короб и так далее (рис. 3). После установки бочки вынуть самую нижнюю опалубку, насыпать 20 см песка, вынуть следующую и так далее.
Журнал «САМ» №6, 1998 год
