Овощехранилище на балконе (второй вариант)

В трудное наше время одна из важнейших житейских задач — уберечь от порчи имеющийся дома минимум (или «максимум») продуктов питания. Это особенно непросто в городской квартире. Читатели журнала, едва познакомившись с первым его номером, настойчиво просят рассказать о существующих конструкциях «погреба на балконе». В №3, 1993 г. мы опубликовали статью на эту тему. Сегодня мы познакомим вас с еще одним интересным решением. Это мини-овощехранилище на балконе для хранения в холодное время в нем картофеля и других овощей, сконструированное инженером А. А. Рождественским. «Оболочкой» его служат теплоизоляционный шкаф, внутри которого находится контейнер для овощей, подогрев обеспечивается электронагревательным элементом (ТЭН), необходимая постоянная температура поддерживается с помощью датчика.

Шкаф собирается из отдельных щитов, каждый из которых представляет собой «бутерброд» следующей конструкции.

Вначале из реек 30Х30 мм сбиваются по размерам, показанным на чертеже, рамки-основания. К ним с одной стороны прибиваются (или приклеиваются) соответствующие панели ДСП толщиной 15 мм. Образовавшиеся короба выстилаются 30-мм слоем пенопласта и сверху укрываются листами оргалита толщиной 5 мм, обрезанными заподлицо по периметру каждой рамы. Все элементы шкафа перед сборкой грунтуются и окрашиваются масляной краской или термостойкими эмалями.

Дополнительные работы перед окончательной установкой шкафа на балконе сводятся к следующему. К боковым щитам на расстоянии 100 мм от нижней панели привинчиваются шурупами несущие металлические уголки 30Х30 мм. Несколько иначе изготавливается днище: вместо оргалита его внутреннюю поверхность устилают листовым асбестом, а габариты ограничивают размерами 580X580 мм.


Контейнер изготовлен из дюралюминиевых листов толщиной 2 мм. Его боковые стенки имеют размеры 500X600 мм, днище — 500X500 мм. Соединены они между собой уголками на заклепках. Кроме того, имеется еще второе дно (500Х580 мм). Оно четырехслойное: ДСП, два слоя листового асбеста и дюралюминий. С несущими уголками оно связано болтами М4 с потайными головками. Это как бы изоляционная прокладка. Ведь ТЭН находится на полу шкафа, и горячий воздух без такой защиты будет чрезмерно нагревать нижние клубни. Для вентиляции и теплообмена в стенках контейнера просверлено по 8—10 отверстий ∅10 мм.

В переднем щите термостата предусмотрена дверка, открывающая доступ к ТЭНу. Она выпиливается из ДСП (180Х100 мм) и крепится двумя форточными петлями.

Для повышения надежности термостата автор поставил два электронагревателя: рабочий и резервный. Они стержневой формы — от камина, общая их мощность 0,5 кВт. Этого вполне хватает для поддержания в контейнере оптимальной температуры +2...+4 в любой мороз. Размещены они на изолированной подставке из ДСП, покрытой асбестом толщиной 10 мм, и крепятся в металлических уголках 50X50 мм на гетинаксовых изоляторах.

В качестве датчика контроля температуры лучше всего приобрести весьма распространенный ТУДЭ-1 — он широко применяется в системах контроля нагрева воды. Прибор снабжен регулятором, с помощью которого устанавливается требуемый тепловой режим. Датчик укреплен в верхней части термостата между стенкой и контейнером. Электропроводка должна быть хорошо изолирована, например, протянута в резиновой трубке, годится и специальный электропривод типа ЦРПС (с четырьмя жилами). Выводится она наружу через просверленное в одном из щитов — в наиболее удобном для вас месте — отверстие ∅10—15 мм.

Для визуального контроля работы ТЭНов служит лампочка (15—25 Вт), включенная в электросхему блока управления, находящегося в квартире: при работе нагревателя лампочка горит. При наружной температуре воздуха, например, —10...—15°, ТЭН остается включенным 5—10 мин, затем следует перерыв на 2—3 ч. Поэтому, если лампочка горит более, скажем, 15—20 мин., не выключаясь, возможна неисправность схемы. Термостат сам по себе хорошо держит тепло: при той же минусовой температуре картофель может находиться без подогрева до полу-суток.