Все, наверное, помнят загадку из сказки Льюиса Кэррола: «Чем ворона похожа на письменный стол?» Ответа на нее до сих пор, кажется, никто не придумал.
Упростим задачу и поставим вопрос так: «Чем отличаются ребенок и письменный стол?» Ответ очевиден: письменный стол — вещь монументальная и неизменная, а ребенок — существо непоседливое и непрерывно растущее. «Загнать» ребенка за стол готовить уроки еще можно, а вот усадить удобно, не прибегая к помощи подставок под ноги (постоянно падающих) или подушек на стуле (постоянно сползающих), бывает подчас весьма непросто.
Покупка детской мебели, например, стола-парты, решает проблему только на время. Через пару лет чадо вырастает из него, как из прошлогодней курточки. Курточку можно надставить, а вот стол...
Хотя, почему бы и нет. Пусть письменный стол, а заодно и стул (см фото), растут вместе с ребенком. Тогда от первого класса до конца школы его будет сопровождать привычное и удобное рабочее место. Придется, конечно, потрудиться, но результат трудов, по опыту автора, того стоит.
Начнем со стола (рис. 1). Его основные элементы — две боковины, задняя стенка и столешница— ламинированные древесно-стружечные плиты (ДСП). «Рост» стола обеспечивается сменой места крепления столешницы к боковинам. Размеры исходных плит достаточно произвольны. Непременное условие— высота боковин должна быть не менее 75 см, что соответствует высоте «взрослого» стола, а их ширина и, соответственно, столешницы — не менее 55 см (минимальная комфортная зона). Высота задней стенки — не менее 40 см, тогда вся конструкция получится жесткой (условие для письменного стола очень важное).
Фронтальная ширина стола определяется свободным местом в комнате и имеющимся материалом, но она не должна быть меньше 80—85 см. Ширина задней стенки идентична соответствующей стороне столешницы.
ДСП желательно подыскать подходящих размеров, так как в кустарных условиях (без помощи циркульной пилы) получить ровную линию отреза практически невозможно. Особенно это касается кромок столешницы и задней стенки. Высоту и ширину боковин можно подгонять достаточно безболезненно.
Самая важная часть конструкции стола — элементы крепления столешницы к боковинам. Необходимо решить, будем мы делать для стола выдвижные ящики или нет. Конечно же, детям эти ящики чрезвычайно нужны — там будут храниться самые важные и секретные вещи. Если недостает материалов, можно пока обойтись и без ящиков. К их изготовлению мы вернемся позже, конструкция стола это позволяет.
Если стол — с ящиками, то для крепления столешницы к боковинам лучше использовать металлический П-образный профиль (рис. 2). Его нижняя часть послужит направляющей для полозка выдвижного ящика. Если стол без ящиков, подойдет и Г-образный профиль.
Самые ответственные операции — разметка боковин стола и сверление отверстий под болты для крепления столешницы. От тщательности выполнения этих работ зависит, будет ли стол стоять ровно. Прежде всего пометим каждую из боковин: левая/правая боковина, внутренняя/внешняя сторона. Разметку нанесем на внутреннюю сторону боковины.
От одного из верхних углов вдоль вертикального ребра тонко очиненным карандашом делаем метки уровня верхней плоскости столешницы. Оптимальный шаг разметки 5 см. Этого вполне достаточно для точной настройки высоты стола. Нижняя метка определяется начальной высотой столешницы.
Теперь приложим вторую боковину внутренней стороной вверх вплотную к размеченному ребру и тщательно выровняем верхние углы (см. рис. 1). Аккуратно перенесем точки разметки на вторую боковину. Сохраняя ориентацию боковин, приложим их вплотную друг к другу неразмеченными ребрами и выровняем верхние углы. Остается соединить точки разметки с помощью длинной линейки. Вместо линейки можно использовать и заготовленную столешницу, если ее длина больше удвоенной ширины боковины.
Если под рукой нет линейки, а столешница коротковата, можно применить архаичный, но вполне точный метод — туго натянуть от метки до метки тонкую нить и перенести нужные точки на неразмеченные ребра боковины. Полученные на каждой боковине пары меток можно соединить линией, приложив другую боковину.
Разметив боковины, подготовим металлические профили. Длина профиля равна ширине боковой стенки минус толщина задней стенки стола. Профили, как и боковины, помечаем: левый/правый профиль, фронтальный конец. В нижнем ребре П-образного профиля с шагом 8—10 см просверлим отверстия такого диаметра, чтобы в них проходили жало отвертки и сверло для зенковки отверстий под шурупы. Первое и последнее отверстия делаем не ближе 5 см от концов профиля. Затем соосно сверлим и зенкуем отверстия в верхнем ребре профиля под шурупы крепления.
В боковом ребре профиля в 10 см от обоих его концов сверлим два отверстия ∅2 мм — под болты для крепления столешницы. Теперь надо взять узкий (не шире, чем ребро профиля, чтобы не было помехи при дальнейшем сверлении) обрезок ДСП той же толщины, что и столешница, и длиной не меньшей, чем ширина боковины. Желательно, чтобы одна из его длинных граней была фабричной (ровной). При сверлении разметочных отверстий в боковинах этот обрезок будет имитатором столешницы. Положив профиль боковым ребром на столешницу, крепим к нему имитатор на двух шурупах.
Теперь все готово к сверлению разметочных отверстий в боковинах. Имитатор столешницы, скрепленный с профилем, прикрепляем с помощью двух струбцин к боковине так, чтобы его плоскость точно совпадала с намеченной на боковине линией. Через отверстия в профиле, строго контролируя вертикальность дрели, сверлом ∅2 мм сверлим два отверстия в боковине. Повторяем эту процедуру для всех намеченных позиции на второй боковине, причем для нее делаем новый имитатор, используя соответствующий профиль.
Окончательное сверление размеченных отверстий в боковинах следует делать в два приема, проходя ДСП с внешней и внутренней стороны до половины глубины. Этим мы предохраним слои ламината от расщепления. В противном случае внешний вид изделия ухудшится. При работе не следует слишком налегать на дрель, сверло должно само идти по намеченному каналу. Аналогично рассверливаем по разметке и профили. Диаметр сверла зависит от диаметра болтов крепления. Из прочностных соображений следует использовать болты диаметром не менее 6 мм.
Нам осталось подготовить столешницу к сборке. Способ крепления к ней выдвижных ящиков ясен из рисунка 2. Профили и центральный узел крепим четырехмиллиметровыми шурупами. Длина шурупов должна точно соответствовать толщине столешницы, чтобы они не выдавили ее внешнюю облицовку. Автор использовал уже готовые ящики от старой мебели, оформив у них лицевую стенку. Хотя не столь уж сложно сделать и новые. Их конструкция определяется наличием материалов и фантазией исполнителя. Но важно не увлечься и не сделать ящики слишком высокими— тогда ребенок будет упираться в них коленками Максимальная высота ящиков для семилетнего ребенка — 8 см. Как показала практика, натертые свечкой деревянные полозки ящиков легко скользят по металлическим направляющим, поэтому нет необходимости усложнять конструкцию какими-либо роликами. Хотя это — личное дело мастера.
Несколько слов об оформлении лицевых стенок ящиков. Вот простейший вариант: из 4...6 мм фанеры выпилим прямоугольник такой ширины, чтобы закрыть профиль, и чуть меньше половины центрального узла. Высота равна расстоянию от нижней кромки столешницы до днища ящика плюс 5 мм. На эту величину лицевая панель будет выступать ниже днища и за этот выступ можно выдвигать ящик, обойдясь без ручек. Лицевую панель крепим к передней стенке ящика на винтах или шурупах. Головки крепежа «утапливаем» под плоскость фанеры. После этого на фанеру наклеиваем пластиковую пленку, а еще лучше — натуральный шпон. Для этого лучше всего подходит клей ПВА. Обе склеиваемые поверхности промазываем и оставляем до полного высыхания клея, затем покрытие накладываем на требуемое место и проглаживаем хорошо разогретым утюгом. В случае пластика следует предварительно подобрать температуру, чтобы его не оплавить. После остывания клей «намертво» схватывает. Отделка натурального шпона лаком или вощением — дело вкуса.
И последняя «мелочь» перед началом сборки: на нижние грани боковин следует установить по две «ножки» — маленькие брусочки из пластмассы или твердой породы дерева высотой 10—15 мм. Это защитит облицовку боковин от повреждений, а стол не будет качаться на неровностях пола. Крепить ножки следует на шурупах подлинее, так как при боковых перемещениях стола им придется выдерживать большую нагрузку.
Теперь можно собирать все заготовки воедино. Прежде всего соединяем боковины с задней стенкой. Удобнее всего использовать для этого стандартные мебельные уголки. Верхняя кромка задней стенки может быть заподлицо с верхними кромками боковин, а можно и приподнять ее. Такая стенка послужит преградой от падения карандашей, ручек и пр. Она пригодится и для крепления лампы-«прищепки». При любом варианте крепления нужно тщательно контролировать одинаковость уровней боковин относительно верхней кромки задней стенки, чтобы стол не перекосился. Установка столешницы на готовый каркас— дело трех минут. Вставим по месту болты, затянем потуже гайки, задвинем на места ящики — и стол готов к эксплуатации.
При минимальных навыках работы с инструментом такой стол можно соорудить за два выходных дня. Правда, если в работу включится будущий владелец стола, этот срок может неопределенно растянуться.
Понятно, что сказав А, придется говорить и Б — особый стол требует непростого стула. Конструкция «подрастающего» стула аналогична конструкции стола.Те же боковины, задняя стенка и сиденье. Высота боковин — 40 см, размер сиденья — 40x40 см. Сиденье можно обить каким-нибудь материалом, лучше всего мебельной тканью. Массивность стулу не требуется, скорее, наоборот. Для облегчения конструкции в задней стенке и боковинах сделаем декоративные отверстия. Легче всего их выполнить электролобзиком. Торцовую поверхность отверстия зачистим круглым напильником или наждачной шкуркой, затем оклеим пленкой или шпоном по технологии, описанной выше. Есть, правда, одно существенное отличие. Для горячей приклейки в круглом отверстии потребуется круглый утюг. Автору такой экзотики видеть не довелось, но выход из положения он нашел. Существует электронагревательный прибор подходящей формы — электропаяльник. Его кожух нагревается до вполне подходящей температуры. Заметим, что даже хрупкие породы натурального шпона при нагревании легко гнутся до требуемого радиуса.
Еще одна отличительная черта конструкции стула — отверстия для крепления сиденья следует сверлить с меньшим шагом, например, 3 см. Несмотря на меньший по сравнению со столом размер, крепить сиденье к боковинам следует на таких же 6-миллиметровых болтах. От тщедушного малыша стул испытает гораздо большие перегрузки, чем от иного тяжеловеса. Это проверенный опытом факт, не имеющий рационального объяснения. И еще одна загадка: изготовление стула заняло у автора то же время, что и изготовление стола.
Журнал «САМ» №5, 1996 год
