Не перевелись и сейчас мастера-домостроители. Зная, как дорого стоит нанять для строительства дома шабашников-профессионалов или купить сборный дом, привезти его и поставить на своем приусадебном участке, многие дачники и фермеры предпочитают сами строить себе дома. Сначала набираются мастерства при сооружении времянок, подсобок, а потом уже строят настоящий дом.
Сегодня о строительстве своего дома рассказывает москвич С. Ф. Завалов (текст и рисунки автора).
Этот домик — каркасный, утепленный. Состоит он из двух комнат, прихожей и чердака, тоже приспособленного для жилья. Жилая площадь дома — 27 м2 и мансарды — 18 м2.
Фундамент
Прежде чем приступить к строительству, я подготовил площадку под фундамент согласно намеченному плану. Очистил ее от растительного слоя и выровнял.
По углам площадки на 1—1,5 м от внешнего контура дома установил обноски-колышки с прибитыми к ним сверху брусами П-обраэной формы и натянутыми на них шнурами, обозначающими контур фундамента. Правильность установки обносок проверил, сравнивая расстояния между углами по диагонали. Если эти расстояния равны, значит стороны фундамента параллельны и углы равны 90°.
Затем начал рыть траншею, учитывая глубину промерзания. Максимальная глубина промерзания в Подмосковье и близлежащих областях 1—1,4 м. По этой причине фундамент необходимо закладывать ниже глубины промерзания на 15—20 см.
На дне вырытой траншеи сделал подушку из чистого речного песка. Насыпал слой в 15—20 см по всему периметру траншеи, поливая водой и равномерно утрамбовывая. Затем заполнил траншею гравием (а можно щебенкой или битым бутовым камнем) послойно по 20—30 см и залил эти засыпки жидким цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2 (можно и 1:3 в зависимости от марки цемента.) Заливать надо до тех пор, пока верхний слой не покроется раствором, при этом утрамбовывая его так, чтобы вся засыпка пропиталась раствором Траншею заполнил, не доводя слой до края поверхности земли на 10—15 мм.
Верхний уровень залитого цементно-песчаным раствором фундамента выровнял цементной стяжкой — жидким раствором цемента по всему периметру фундамента. Это надо делать для того, чтобы получилась ровная поверхность фундамента. Потом надо дать раствору схватиться. Теперь можно начинать кладку цокольной части фундамента 1.
Ширина цоколя должна быть меньше ширины залитой цементом траншеи. Высота цоколя для каркасных строений обычно 50...70 см. Кладку его сделал в полтора кирпича. При кладке цоколя в углах и в серединах сторон я вмазал деревянные бобышки для крепления нижней обвязки 3, оставляя в цоколе со всех сторон вентиляционные отверстия.
Каркас
На цокольную часть фундамента 1 уложил брусья сечением не менее 150х150 мм нижней обвязки, предварительно положив под них гидроизоляцию из двух слоев рубероида 2. Затем уложил боковые, более длинные брусья, на их концах сделал вы борку в полбруса и закрепил их на цоколе. Гвоздями длиной 200 мм через выбранные места прибил брусья к вложенным бобышкам. На эти закрепленные брусья положил поперечные брусья нижней обвязки, тоже с выборкой, и закрепил их в углах более короткими гвоздями. Лаги 15 распределил равномерно на нижней обвязке с пролетами 70—100 см, врезав их в нее в полдерева и прибив.
Когда нижняя обвязка вместе с лагами была готова, установил угловые стойки 4. В углах и в середине обвязки сделал углубления-пазы, а на обоих концах стоек — шипы, соответствующие пазам. Пазы и шипы нужны для фиксации стоек и во время их установки, чтобы они не смещались. Вставленные в пазы стойки обычно выверяют с помощью отвеса, закрепленного на их верхних концах, чтобы стойки стояли строго вертикально.
Затем закрепил каждую стойку двумя раскосами 7 в разных направлениях. Раскосы закрепил гвоздями на лобовых вырубках-уступах на нижней обвязке и стойке. Сверху на стойки надел брусья верхней обвязки, предварительно тоже сделав в них пазы, соответствующие верхним шипам стоек, и выбрал их в полдерева для соединения всех верхних брусьев. По верхней обвязке равномерно распределил балки с выпуском за края каркаса на 30—50 см с двух сторон по той же технологии, что и закрепление лаг.
В местах, где я решил сделать окна и двери, поставил дополнительные стойки и поперечные брусья (для опор оконных коробок) сечением 80X80 мм.
Стропила
В моей конструкции дома девять стропил 28, каждая из которых состоит из двух стропильных ног, ригеля 17 и при установке опирается на концы выпущенных балок 16.
Все заготовки для стропил я делал на земле, а ставил и соединял наверху. В коньке стропильные ноги соединил гвоздями, врезал ригель нужной ширины для жесткости стропил и фиксирования развода стропильных ног. Нижние концы стропильных ног опираются на концы балок с заранее сделанными вырубками-уступами.
Поставил стропила вертикально с помощью отвеса. Каждую стропильную ногу зафиксировал двумя раскосами 7 в разных направлениях. Концы ног и балок скрепил гвоздями. Установив все стропила, прибил ветровую доску-связь 18 с верхними сторонами ригелей, тем самым надежно закрепив все стропила в вертикальном положении.
Обрешетка
Обрешетку 20 крыши я делал из обрезных досок сечением 30х150 мм. Концы досок выпустил на край фронтальной и тыльной стропил на 30—50 см для карнизов.
Прежде чем пришивать обрешетку, выпускаемые концы досок с обеих сторон профуговал, ведь карниз будет и с тыльной стороны.
К торцам балок пришил боковые карнизные доски вровень с первыми досками обрешетки, а снизу к выпущенным балкам пришил карниз.
К торцам выпущенной обрешетки пришил фронтальные лобовые доски 21 заподлицо с ее верхней плоскостью. Коньковые концы лобовых досок соединяются на ус.
На крыше, скат которой обращен к стропилам прихожей, я сделал проем для дверной коробки 11, выпилил обрешетку между краями стропил второго пролета на высоту дверной коробки. Получился вход на чердак.
Доски над прихожей при настиле обрешетки крыши обрезал под углом, равным углу ската основной крыши. При стыковке смежных обрешеток образуется верхний угол — лоток. А поскольку у моего дома двускатная крыша, то будет и два внутренних угла.
Лестница
В прихожей дома сделал лестницу 19, стойки и ступени которой вырезал из досок толщиной 40 мм и шириной 150...180 мм.
Прежде чем приступить к изготовлению лестницы, определил длину боковин. Длина досок, из которых делают боковины, должна быть больше расстояния от лаги 15 до балки 16. Положив нижний конец доски на лагу, а верхний — на верхнюю обвязку 6 на ребро под нужным наклоном, я сделал разметку, чтобы нижний конец боковой доски был строго параллелен нижней обвязке, а верхний конец боковой доски — верхней обвязке.
Теперь определил количество ступенек 27, обрезал концы досок по разметке и получил боковую стойку нужной длины.
По первой стойке мне не составило труда вырезать вторую стойку и обработать ее сначала рубанком, а потом зачистить наждачной бумагой — шкуркой.
Разметку пазов для ступенек производят так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга на внутренних сторонах стоек и были строго параллельны обрезам концов этих стоек.
На внутренних боковых сторонах стоек строго по разметке на глубину 15 мм и толщину ступеньки 40 мм сделал поперечные запилы, стамеской выбрав пазы. Определив ширину лестницы, обрезал ступеньки с учетом входа их в пазы.
Начал делать лестницу с первой ступеньки, вставляя ее в пазы обеих стоек и закрепляя гвоздями через внешнюю сторону их боковин в торец ступеньки. И так до последней верхней ступеньки.
Готовую лестницу закрепил, поставив нижний конец на лагу и прибив его, а верх лестницы прибил к верхней обвязке. К боковинам лестницы внизу и наверху прибил по паре стоек вертикально и скрепил их перилами.
Кровля
Кровлю я начал с заделки внутренних углов. Крышу покрыл рубероидом в два слоя, хотя можно было покрыть и в три.
Для этого отрезал от рулона рубероида кусок длиной, достаточной для перепуска одного его конца на один скат крыши на 20—30 см, а другого конца — для прибивания к карнизу. Согнув этот кусок вдвое, я разрезал его по сгибу. Промазал угол на обрешетке, разогретой до жидкого состояния мастикой, приклеил приготовленные полосы. Покрытие рубероида первым слоем мастики я начал по стропилам снизу вверх. Нарезал полосы такой длины, чтобы хватило до конька, с перепуском полос на 20—30 см на другую сторону крыши. Потом намазал мастикой место на обрешетке и место на приклеенной полосе для нахлеста следующей полосы. И так по всей стороне ската крыши.
Затем сделал покрытие другой стороны. По первому слою покрытия сделал второй с той только разницей, что полосы настилал горизонтально коньку также снизу и внахлест второй полосы на первую. Край первой полосы спустил немного ниже доски обрешетки.
Закончил крышу металлическим коньком. Взял полосы железа длиной 50 см, согнул их по центру под углом ската крыши. На коньке положил одну полосу на другую с нахлестом 10 см Согнутые стороны прибил к обрешетке гвоздями, подкладывая под каждую шляпку гвоздя резиновую прокладку.
Наружные стены
Перед обшивкой наружных стен и фронтонов я обил каркас рубероидом и только после этого обшил досками. Самые лучшие доски для этой цели — шпунтованные, сечением 30х150 мм. Пришивать начал снизу горизонтально цоколю.
Сначала я прибил к нижней обвязке отливные доски сечением 40 мм. Нижний край каждой доски положил на грань цоколя, отливные доски поставил со всех сторон дома. У первой доски обшивки нижнюю грань снял под углом, равным углу отливной доски Положив эту доску на отливную, пришил ее к стойкам каркаса шпунтом вверх. Следующую доску — на шпунт первой и так далее, до поперечного бруса, на который опирается чердачное окно.
После обшивки всех наружных стен подшил карнизы по выпущенным балкам. Прибил боковые карнизные доски к торцам балок вровень с выпущенной обрешеткой. Затем к торцам обрешетки прибил лобовые фронтальные доски заподлицо с верхней плоскостью обрешетки. Все, что пришито и прибито, проолифил два раза для защиты досок от сырости и гниения.
Если у вас есть готовые дверные и оконные блоки, можно их поставить в оставленные проемы. Я так и сделал, а затем поставил на них наличники. А щели между коробками и стойками заделал штапиками. Можно заделать и планками.
После этого приступил к внутренним работам в доме, т.е. настилке пола и изготовлению потолка.
Пока пол еще не был настелен, я очистил земляное пространство от мусора. Между лагами в намеченном месте сделал фундамент колодезного типа для будущей печки или камина. Кладку сделал в полкирпича. Пространство между выложенными стенками фундамента печи засыпал щебенкой и залил цементно-песчаным раствором. Стенки выложил на один ряд выше лаг. Сверху сделал цементную стяжку. Печь мне клали, когда был готов пол.
Полы
Чтобы пол был теплым, к нижним боковым ребрам лаг я прибил штакетник по всей длине лаг с двух сторон, фронтальная часть нижней обвязки стала своего рода лагой. К ее нижнему боковому ребру тоже прибил штакетник. Таким образом получил опоры для черного пола.
Потом сделал пропилы по верху лаг на глубину 20 мм в трех-четырех местах для циркуляции воздуха под чистым полом. Из горбыля или необрезных досок сделал заготовки нужной длины, чтобы они легли концами на штакетник, и прибил их. Эти пролеты застелил рубероидом. Можно промазать и размешанным раствором глины консистенции сметаны. Дал подсохнуть глине и уложил утеплитель на 30 мм ниже верхнего ребра лаги.
Чистый пол я начал стелить от глухой длинной стороны дома. Доски положил на лаги с опорой на оба конца на поперечные брусья нижней обвязки. Доски сечением 40x40 мм шпунтованные, а можно и с четвертью, я прижал к стойкам и прибил гвоздями ко всем лагам. И так доска к доске. Если доска была искривлена, прибивал вначале один конец одним гвоздем, подводил ее к предыдущей доске, где было искривление, ставил металлическую скобу и деревянный клин. Вбивал скобу в лагу параллельно ей, а между торцом скобы и доской вбивал клин. Таким образом исправил искривление досок, подгоняя их.
Перед покраской пола прошпаклевал его в местах стыка досок, прошлифовал наждачной бумагой, проолифил и покрасил. В углах готового пола просверлил несколько отверстий для вентиляции.
Потолок
Одному человеку подшить потолок сложно, но можно. Сначала надо сделать пару помостов, чтобы перемещать их по полу, а встав на них, достать до потолка. А теперь очередь за потолком. Я сделал пару подвесных «помощников». К фронтальным стойкам на высоту толщины, немного большей толщины потолочной доски, я прибил брусок (доску) на ребро. То же самое сделал на другом фронтоне. В получившиеся щели между нижней стороной балки и прибитым бруском с двух сторон ввел концы потолочных досок под балки лицевой обработанной стороной к полу. Подвел доску к стойкам по этим брускам как по направляющим рельсам и подшил их: к первой вторую и так далее, до полной готовности потолка. Искривленные доски плотно подгонял при помощи скоб и клиньев.
Внутренние стены
Обшивку стен я начал снизу вверх. Положил доску на пол, прижал к боковым стойкам и пришил шпунтом кверху. На шпунт первой доски надел следующую и тоже пришил. Как только пришил две-три доски, то сразу заполнил стены утеплителем, хорошо его уплотнив. И таким образом до самого потолка.
Фронтальные стены обшил в следующем порядке: к угловым стойкам прибил бруски враспор с верхней балкой и полом к уже обшитым боковым стенам заподлицо с внутренней боковой стороной верхней балки. Так получились опоры для фронтальной стены. К ним и пришил доски. Места стыковки потолка и стен, пола и стен закрыл плинтусами. В углах соединил их на ус. Торцы пришитых досок в местах дверей и окон закрыл планками. Соединения в углах зарезал на ус. Потолок и стены покрыл бесцветным лаком.
Чердак
Поднявшись по лестнице дома в чердачную часть, я застелил рубероидом пространство, образованное между балками и нижним потолком, а также карнизные пространства. На верхних сторонах всех балок сделал несколько неглубоких пропилов для вентиляции, заполнил утеплителем и застелил чердачный пол. В первой напольной доске точно по стропильным ногам сделал пазы, равные их ширине и толщине, подвел напольную доску как можно плотнее к обрешетке и пришил ее. Так застелил весь пол. Последнюю доску уложил и пришил, как и первую.
Крыша чердака является в моем доме одновременно и потолком и стенами, поскольку чердак я решил использовать как жилое помещение. Поэтому я утеплил его со всех сторон. По внутренней стороне стропил сделал обшивку и утеплил до нижних сторон всех ригелей. К верхнему краю обшивки и к нижней части ригелей прибил небольшие бруски по всей длине чердака. По этим брускам сверху уложил обрезанный плиточный утеплитель. К брускам и ригелям подшил доски, тем самым закрыв наглухо пространство между стенами под коньком
Потом я обшил и утеплил внутренние фронтоны, облицевав чердачные окна и торцы обшивки планками или штапиками. Стены покрыл лаком, а пол покрасил. Снаружи над входной дверью сделал небольшой навес, а под всеми окнами — сливники. По внешним сторонам дома к углам прибил вертикально декоративные доски от отливочных досок до карнизов.
Торцы верхних концов декоративных досок покрыл плинтусами от одной стороны карнизных досок до другой. Плинтус служит не только для прикрытия торцов, но и является декоративным элементом на фронтоне. Вокруг цоколя я сделал отмостки с наклоном.
Чтобы было две комнаты, поставил перегородку. К потолку, полу и боковым стенам прибил бруски так, чтобы они были параллельны, а боковые— вертикальны. Получилась рама. В верхний и нижний бруски врезал в полдерева промежуточные стойки одинакового сечения. Одна стойка для дверного проема, другая — промежуточная, для опоры досок, которые я пришил на перегородке. Одну сторону перегородки обшил полностью, а с другой стороны постепенно пришивал доски, вкладывая утеплитель для звукоизоляции.
В дверной проем вставил дверную коробку с дверью, украсив ее наличником и утеплив обшивкой. Готовую перегородку покрыл бесцветным лаком. Постройка дома закончена.
Журнал «САМ» №3, 1994 год
