Этот кирпичный погреб годится для местности, где грунтовые воды залегают глубоко и не поднимаются выше отметки 3,0—3,5 м от поверхности земли. В местности, где грунтовые воды поднимаются выше, обычно рекомендуют строить погреба из монолитного бетона. Они обладают повышенной влагостойкостью по сравнению с кирпичными. Поэтому, прежде чем строить погреб, следует получить максимум информации о характере местности, а главное — узнать об уровне воды в близлежащих колодцах в сезон, когда она поднимается на наибольшую высоту. В отсутствие колодцев стоит поинтересоваться о погребах ваших соседей, либо, на худой конец, самим пробурить небольшую скважину или выкопать яму глубиной 3,0—3,5 м. Последний способ — самый трудоемкий, но и самый эффективный, так как в этом случае вы будете знать характер грунта именно вашего участка.
Выбор цилиндрической формы погреба не случаен. Он позволяет экономить строй материалы, в данном случае — кирпич и раствор. Простейший расчет показывает, что на постройку погреба с круглым основанием и толщиной стены 250 мм потребуется на 14% меньше кирпичной кладки, чем на погреб с квадратным основанием при той же полезной площади.
Для постройки погреба с гидроизоляцией рубероидом нужно откопать котлован глубиной 2,3 м и диаметром 5,5—6,6 м,т.е. больше внешнего диаметра погреба на 1,5—2,0 м. Это необходимо для того, чтобы обеспечить подход к внешней стене погреба при проведении работ по гидроизоляции.
На дне котлована под будущим бетонным основанием погреба выкладывают основу глиняного замка. При работе глину можно укладывать брикетами небольшого размера. Затем устанавливают опалубку для заливки бетона с высотой щитов около 30—40 см.
Внутри опалубки насыпают песчаную подушку толщиной до 5 см, достаточной, чтобы выровнять плоскость основания погреба по горизонтали. Щиты опалубки выставляют по окружности, диаметр которой на 30—40 см больше внешнего диаметра погреба. Чтобы через щели в стыках щитов основания бетон не вытекал при утрамбовке, внутреннюю поверхность опалубки прокладывают пергамином или рубероидом.
Бетон замешивают, приготовив смесь из цемента, песка и гравия в соотношении их объемных частей 1:1:3 соответственно.
В такой смеси цемента больше, чем в бетонах, обычно используемых при изготовлении фундаментов в дачном строительстве. Это вызвано необходимостью уменьшить влагопроницаемость основания погреба.
При укладке бетона в центре круглого основания погреба установим вертикально отрезок трубы. Он понадобится далее для крепления ориентиров при ведении кладки. Важно, чтобы он не проходил через бетонное основание насквозь, нарушая гидроизоляцию. Бетон трамбуют очень тщательно, по возможности используя вибратор, какой применяют в промышленном строительстве, либо лопату или отрезок арматуры.
Через день-два, когда бетон схватится, можно, не снимая опалубку, готовить строительную площадку для кладки: подносить кирпич, размечать контуры стены. В отрезок трубы надо строго вертикально закрепить стойку, обозначив ось основания погреба. Используя ее, как ножку циркуля, можно постоянно контролировать расстояние от центра до внешнего края кирпичной кладки. Наружный ряд кирпичей кладут впустошовку (оставляя шов пустым на глубину 1,0—1,5 см), чтобы обеспечить надежное сцепление штукатурки со стеной.
Оштукатуривание можно начинать, как только будет готова подземная часть погреба. Слой штукатурки наносят толщиной 15—20 мм. Цементно-песчаную смесь для оштукатуривания делают в пропорции 1:1 или 1:2, где на объемную часть цемента марки не ниже 300 приходится одна-две части песка.
Только что нанесенный слой штукатурки железнят, т.е. тщательно заглаживают кельмой, создавая как можно более гладкую поверхность стены. Особое внимание следует уделить примыканию — заделке стыка стены погреба и бетонного основания, обеспечивая плавный переход от одного к другому. Это существенно при изготовлении гидроизоляции.
Оклеивают стены рубероидом, когда оштукатуренная поверхность высохнет. Это надо делать в сухую погоду, соблюдая элементарные правила техники безопасности при работе с кипящим битумом, т.е. все работы вести в одежде из плотной ткани (желательно брезента) и сапогах, надежно закрывающих кожу от попадания капель битума. Обязательно нужны плотные рукавицы.
Кистью из волокон веревки с ручкой длиной 40—50 см покрывают битумом стены. Не давая битуму остыть, быстро накладывают рубероид, проглаживая его так, чтобы не оставалось пузырей. Каждый последующий лист кладут внахлест (10—15 см) на уже наклеенный лист. Наклеивать можно вертикальными полосами.
Получившийся «стакан» погреба обкладывают брикетами из глины по всей наружной поверхности, создавая плотный водонепроницаемый слой. После того, как глиняный замок будет сделан, засыпают пазухи между погребом и стенами котлована грунтом и трамбуют. Теперь подноска материала и работа значительно облегчатся.
На уровне поверхности земли делают перекрытие погреба, выполненное из металлического уголка 70х70х 10 мм, уложенного таким образом, чтобы на полочках уголка можно было сделать настил из досок. Края уголков заделываются в кладку. Доски можно брать необрезные, но укладывать их, обеспечивая минимум щелей. Настил из досок.покрываем затем рубероидом или пергамином, на который выкладываем смесь из глины с соломой. Когда слой глины подсохнет, засыпаем слой керамзита толщиной 35—40 см.
Засыпку керамзита производим после того, как будут установлены половые лаги наземной части. Для лаг (досок толщиной 40—50мм) оставляем проемы в кирпичной кладке, а края досок оборачиваем рубероидом. Сами доски желательно обработать антисептиком. Керамзит засыпаем до уровня нижнего края лаг.
При изготовлении утепленного перекрытия необходимо предусмотреть изготовление люка и устройство каналов для труб приточной и вытяжной вентиляции. Для люка изготовим короб, который устанавливаем при настилке досок перекрытия. Для вентиляции также изготавливаем короба из досок, учитывая диаметр имеющихся труб.
Если погреб делают под домом, летней кухней или хозблоком, то на этом этапе его сооружение заканчивают и приступают к сооружению наземной постройки. В нашем случае кладка продолжается до высоты 190 см над уровнем пола, после чего раствором выравнивают верх стены погребицы по горизонтальному уровню.
Конструкция крыши достаточно проста. Ее каркас состоит из восьми стропил, соединенных в коньке с помощью бобышки, имеющей 8 граней. Ее сколотим из четырех досок так, чтобы получился квадратный щит, у которого срезаны четыре угла. Стропила в нижней части соединены с помощью затяжек, сделанных в виде двух крестовин, сдвинутых поворотом относительно друг друга. Одна должна быть цельной, а вторая — составной, части которой соединены поверху стальной крестовиной из уголка 50х50 мм. Стропила крепят к затяжкам с помощью накладок, либо проволочной (∅5—6 мм) скруткой. Концы затяжек заделываем в кладку. На досках крестовин крепим черепные бруски, как при настилке черного пола. Затем делаем утепление погребицы аналогично перекрытию погреба. Кровлю погребицы изготавливаем из листов оцинкованного железа. Ширину карниза над погребицей желательно сделать не меньше 0,5 м. Лишь над дверью в погребицу карниз делают меньшим, чтобы удобно было входить.
Отмостку вокруг погребицы лучше сделать на следующий год, когда грунт, засыпанный в пазухи вокруг погреба, окончательно осядет. Тогда можно будет досыпать песок на месте просевшего грунта и пролив его водой, тщательно утрамбовать. Отмостку делают из раствора цемента и песка, замешанного в пропорции 1:1. Затем, посыпая поверхность влажной еще отмостки свежим цементом, тщательно заглаживают ее кельмой.
Погреб, сделанный в виде цилиндра под летней кухней или под домом, позволит сэкономить объем стройматериалов, а сделанный как самостоятельное сооружение, будет выгодно отличаться от соседей нестандартной формой погребицы. Отделанная резными наличниками, она может украсить ваше подворье.
Журнал «САМ» №3, 1995 год
