Мы хотим предложить вниманию читателей конструкцию недорогого компактного домика, который может служить жильем во время летних работ на участке, либо хозблоком для хранения садово-огородного инвентаря. А на время освоения участка домик может быть и тем и другим одновременно.
Постройка такого домика своими руками может оказаться хорошей школой для человека, не владеющего навыками строителя. Приобретенный во время строительства практический опыт в будущем может сослужить хорошую службу при возведении дачи. Мы постараемся заострить внимание читателя на наиболее ответственных моментах строительных работ. Рассказывают С. Завалов и В. Тихомиров.
Размеры домика — 2,2X2,5 м в основании и высота 3 м от фундамента до конька. Высота потолка в помещении — 1,95 м. Конструкция домика отличается тем, что его можно собрать из материала одного-двух типоразмеров, например, из обрезных досок сечением 20X100 мм. При этом отпадает необходимость покупки более дорогостоящего «толстомера», так как несущие нагрузку элементы (стойки, брусья обвязки, стропиловку) можно изготовить, сколачивая несколько « двадцаток» вместе. О таком способе уже рассказывалось на страницах некоторых изданий. Домик можно построить, купив 3,2 — 3,5 м3 обрезных досок сечением 20X100 мм. Этого хватит и на каркас дома и на его обшивку как снаружи, так и изнутри.
При использовании фанеры или оргалита на внутренней отделке домика можно сэкономить почти 1 м3 обрезных досок. И, конечно, желательно иметь электроинструмент, который позволит собрать домик в кратчайшие сроки. Электрорубанком остругивают доски обшивки, пола и потолка. Циркулярной пилой напиливают нужной ширины доски и небольшие бруски, которые так или иначе требуются при изготовлении многих узлов конструкции.
Вес домика небольшой, и поэтому здесь возможны различные способы изготовления фундамента, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для застройщика. На рис. 1 изображен ленточный фундамент, который можно использовать на возвышенности, в местности, где грунтовые воды залегают глубоко. Фундамент делается невысоким, но обязательно оставляются отверстия для вентиляции (продухи) по всем его сторонам. В низинах, в заболоченной местности ленточный фундамент делать нерационально. Так как пол помещения должен быть удален от почвы во избежание постоянного отсыревания, то на изготовление высокого фундамента потребуется большой расход материала. В этой ситуации можно порекомендовать использование столбчатого фундамента (кирпичные или бетонные столбики, асбесто-цементные трубы). Но в любом случае предусматривается заделка в фундамент анкеров, которыми нижняя обвязка домика крепится к нему.
Первоночально подготавливается площадка, на которой с помощью обноски и шнуров определяются контуры траншеи. Правильность разметки определяется сравнением диагоналей — у прямоугольника они должны быть равны. Разметка производится как можно тщательней. Со всей площадки под домиком удаляется дерн. Траншея делается шириной 20—-25 см и глубиной 25—30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см, а затем щебенкой, которая слоями проливается жидким цементным раствором. Для уплотнения цементно-щебеночная масса утрамбовывается тяжелой чуркой (трамбовкой).
Из досок сколачиваются щиты опалубки, которые закрепляются кольями, вбитыми в землю, и скрепляются между собой брусками. Внутренние стены опалубки стоит проложить пергамином или рубероидом, чтобы доски затем можно было легко снять с застывшего бетонного цоколя. Внутри опалубки делаются отметки, задающие горизонтальный уровень верха цоколя. Для этого используется «гидроуровень» — прозрачная длинная трубка с налитой в нее водой. Один конец водяного столбика фиксируется на одном из углов цоколя, а по другому его концу делаются отметки по всему периметру опалубки. Они служат ориентирами при заливке бетона до нужной высоты.
Бетон замешивается в пропорции: цемент — 1 часть, песок — 3 части, гравий — 5 частей (цемент марки 400 или 500). При заливке фундамента устанавливаются анкеры После того как бетон застынет (2-х — 3-х дней бывает достаточно), можно снять опалубку. С по мощью гидроуровня нужно убедиться в горизонтальности поверхности цоколя. Если плоскость цоколя местами неровная, то все неровности выравниваются раствором. Площадка под домгком засыпается слоем песка толщиной 10 см.
Нижняя обвязка собирается из бруска сечением 100X60 мм (сплошного или наборного). В углах обвязки брусья врезаются в полдерева. Перед закреплением обвязки следует обязательно убедиться в равенстве ее диагоналей. В местах крепления анкеров в обвязке просверливаются отверстия, диаметр которых на 5—10 мм больше толщины анкеров. Тогда будет легче устанавливать обвязку, «надевая» ее на анкеры. В качестве анкеров могут быть использованы стальная проволока диаметром 6—8 мм, обрезки арматуры для железобетонных изделий или прут с резьбой на конце. Для гидроизоляции на цоколь укладывается 2—3 слоя рубероида.
Перед установкой нижней обвязки ее необходимо тщательно обработать антисептиком, так как при повышенных температуре и влажности неизбежно гниение необработанной древесины. После установки обвязка скрепляется с цоколем анкерами. Если это проволока или арматура, то выступающие над плоскостью обвязки концы загибаются. Если используется прут с резьбой, то навинчиваются гайки, прижимающие обвязку к цоколю.
Следующим этапом идет установка четырех половых лаг, которые представляют собой доски сечением 40X100 мм. Они врубаются в обвязку в поддерева. Перед закреплением лаги также тщательно обрабатываются антисептиком.
Сборка домик а производится следующим образом. Изготавливают четыре стеновых каркаса (два фасадных и два боковых), которые представляют собой прямоугольные рамы. Верхние перекладины рам делаются из бруса сечением 60х100 мм, а стойки и раскосы — из доски 40x100 мм. Размер боковых рам — 2000X2460 мм, а фасадных — 2000X2000 мм Расстояние между средними стойками боковой стены определяется размерами оконного блока, который лучше купить готовым, заводского исполнения. Его использование сократит время постройки, да и качество заводского изготовления не всегда достижимо в домашних условиях. Если уж не удастся приобрести готовый оконный блок, то можно изготовить его самому, как это показано на рисунке.
В раме фасадной стены предусматривается дверной проем между угловой и средней стойками. Расстояние между ними задается равным ширине двери. Дверь делается легкой — это рама из четырех досок, обшитая водостойкой фанерой. Внутри двери предусмотрена рамка для небольшого окошка. В отсутствие водостойкой фанеры используется обычная, но необходимо позаботиться о ее защите от влаги (необходимо будет ее прогрунтовать и покрасить).
Первыми крепятся каркасы фасадных стен. Они устанавливаются вертикально и закрепляются временными раскосами. Затем к ним пристыковываются каркасы боковых стен. Низ рам прибивается к обвязке гвоздями 100 или 120 мм. В углах домика стойки сшиваются между собой.
После этого стены домика обшиваются снаружи. Доски обшивки прибиваются к черепным брускам, закрепленным на боковых сторонах стоек и утопленным на глубину 30 мм. На стены перед обшивкой накладывается пергамин с напуском на брус нужней обвязки Обшивка стен снаружи начинается с изготовления и установки отливных досок по периметру домика. Доски обшивки прибиваются «елочкой», то есть верхняя доска — внахлест на нижнюю В отсутствие вагонки это оптимальный способ, так как во время дождя вода не будет затекать в щели между досками.
После обшивки стен устанавливаются стропильные фермы крыши. Каркас фермы состоит из затяжки двух стропильных ног, ригеля. Все фермы изготавливаются на земле по шаблону. Фронтонные фермы обшиваются тоже внизу, причем сразу же прибиваются карнизы и лобовые доски. Таким образом, на крышу устанавливаются готовые фронтоны. Это позволяет экономить время и облегчает выравнивание досок обшивки, иначе прибивать их потом придется на высоте, что и медленно и неудобно.
Доски обшивки на фронтоне также прибиваются «елочкой», причем они набираются такой длины, чтобы полностью закрыт, всю поверхность фронтона Выступающие за контор фронтона концы досок отпиливаются по периметру фермы. Перед обшивкой фронтона к стропильной ферме крепится лист пергамина, который обрезается по контуру, но с отступом от края на один-полтора сантиметра. Иначе выступающие кромки пергамина будут мешать отпиливать концы досок. Оба фронтона обшиваются одинаковым образом.
Если у вас есть водостойкая фанера, то изготовление фронтонов несколько упростится. Средние стропильные фермы устанавливаются первыми и временно закрепляются. Затяжки ферм прибиваются к верхним перекладинам боковых стен. Затем устанавливаются фронтоны, которые сразу же фиксируются крепежными раскосами. Поверх ригелей все стропила связываются между собой прогонной доской.
Обрешетка крыши состоит из четырех-пяти досок по каждому скату крыши. По низу и по коньку крыши прибиваются обрезные доски. К ним затем будут крепиться металлические листы конька и карнизным доски. Размер крыши выбран таким, чтобы на ее скат ложился один ряд листов шифера. Листы крепятся шиферными гвоздями с большими оцинкованными шляпками через резиновые прокладки. В местах крепления гвоздей в гребне волны просверливаются отверстия диаметром в толщину гвоздя. Для крепления одного листа шифера достаточно трех гвоздей.
После того, как домик будет закрыт со всех сторон обшивкой, можно приступить к внутренней отделке. Сначала напиливаются доски пота. Если не было ошибок при разметке нижней обвязки, то комната будет прямоугольной и можно напилить на весь пол сразу. Длина досок берется на 1,5—2,0 см короче внутреннего размера комнаты расстояние между внутренними сторонами стоек фасадных стен). К фасадным брусьям нижней обвязки прибиваются черепные бруски 40X60 мм заподлицо с верхом половых лаг. К ним будут крепиться листы пергамина и прибиваться концы половых досок.
При настилке пола следует помнить, что по мере высыхания досок, щели между ними будут увеличиваться. Поэтому их следует стягивать как можно плотнее, либо верх досок затем покрыть оргалитом.
Стены и потолок обшиваются досками, листами фанеры или оргалита, в зависимости от наличия того или иного материала. Стыки стен с потолком и полом закрывают узкими рейками (плинтусами). Окно при надобности закрывается ставнем. От него через стену внутрь помещения проходит длинный болт. На его конец навинчивается запорная гайка, притягивающая ставень к стене дома.
При окончательной отделке домика дверной и оконный проемы обрамляются наличниками. Если стойки каркасов стен наборные, то следует прибить нащельники. Их ширина выбирается с таким расчетом, чтобы прикрыть наружную поверхность стойки и шляпки гвоздей, которыми доски обшивки прибиваются к черепным брускам.
Для защиты домика от влаги его следует прогрунтовать слоем олифы, а затем покрасить. Эти работы лучше проводить в сухую погоду, чтобы обеспечить хорошее сцепление краски с древесиной.
Журнал «САМ» №1, 1995 год
