Был некоторый период в нашем «дачном движении», когда строились в основном небольшие, уютные, симпатичные домики со ставенками. Они частенько встречаются на участках, обжитых еще в 60-е годы, недалеко от крупных промышленных городов. И представляется разумной архитектура таких «малых форм», когда в небольшом домике есть все необходимое, но возведение его не выливается в проблему масштабной новостройки.
Рассмотрим один из таких простейших проектов, реализовать который под силу уверенному в своих силах мужчине. Это небольшой летний однокомнатный домик с верандой. Его размеры в основании 5.4X4,3 м и высота 5,0 м от цоколя до конька. Высота потолков в нем составляет 2.4 м, а максимальный размер чердачного помещения — 2,0 м. Небольшая дверка с улицы на чердак позволяет организовать на «втором этаже» либо уютный уголок для сна, либо небольшой склад для всякой всячины, как правило, накапливающейся на даче.
Домик — каркасного типа, обшитый снаружи и изнутри досками толщиной 15—20 мм. Поскольку это летнее сооружение, то его можно не утеплять, хотя такая возможность вполне допускается конструкцией.
Об устройстве небольшого ленточного фундамента мы уже говорили на страницах предыдущего номера журнала, заметим лишь, что на его изготовление (при глубине 20 см и ширине 30 см) потребуется не более 300 кг цемента марки 400 или 500. Объем гравия и песка можно легко подсчитать, если уже решено, в какой пропорции будет замешиваться бетон. Так, если цемент, песок и гравий по объему берем в соотношении соответственно 1:3:5, то на каждое ведро цемента придется 8 ведер заполнителя. В качестве арматуры можно использовать стальную проволоку ∅5—6 мм. Ее укладываем на предварительно залитый слой еще жидкого бетона (толщиной 5—8 см) по два отрезка на каждую сторону фундамента. В углах скрещивающиеся отрезки арматуры связываем между собой тонкой стальной проволокой.
Перед укладкой бетона песчаную подушку толщиной 10—15 см проливаем водой и хорошо утрамбовываем. Для более качественной укладки бетон следует тщательно проштыковать, используя кусок арматуры или просто лопату. Можно сэкономить немного бетона, если сделать фундамент повторяющим конфигурацию цоколя, заложенную в проекте. Ширина его в этом случае должна превышать ширину будущего цоколя на 8—10 см.
Цоколь выкладываем высотой в 5 кирпичей (примерно 35 см). В углах и посередине каждой стороны фундамента ставим кирпичные столбики, между которыми делаем забирку шириной в полкирпича. Забирку и цоколь увязываем между собой отрезками стальной проволоки, проложенной в растворном шве.
Обычно для легких конструкций такого рода с большой парусностью предусматривают установку анкеров, заделанных в цоколь и удерживающих домик от «сползания» с фундамента при сильном напоре ветра. Их можно сделать из толстого (10—12 мм) стального прута и установить таким образом, чтобы они выступали над поверхностью цоколя на высоту, равную толщине бруса нижней обвязки.
Предусмотрительный хозяин при постройке дома постарается облегчить себе жизнь в будущем, когда наступит момент неизбежного ремонта. Наиболее уязвимая часть любого деревянного дома — брусья нижней обвязки, которые находятся в постоянном контакте с фундаментом и располагаются недалеко от поверхности почвы — в области повышенной влажности. Поэтому рано или поздно они начнут подгнивать. В связи с эт >im иногда, кроме обязательной обработки антисептиком и хорошей гидроизоляции, между брусьями обвязки и цоколем прокладывают доску, также пропитанную антисептиком и обернутую слоем рубероида. Как некий промежуточный барьер она начнет портиться раньше брусьев обвязки. Поэтому при ремонте дома достаточно будет заменить ее, подняв домкратами домик вместе с нижней обвязкой. Заменить же подгнившую обвязку, которая скреплена с каркасом дома, практически невозможно.
Нижнюю обвязку домика изготавливаем из бруса сечением 100x100 мм и устанавливаем на столбика;: цоколя с отступом от края на 25—30 мм. При этом она будет слегка нависать над забиркой. Перед закреплением обвязки следует обязательно убедиться в ее прямоугольности, замерив диагонали, которые должны совпадать с точностью до 5 мм. Внутри обвязки сразу же укрепляем половые лаги, фиксируя их на ребре с помощью распорных вставок. Лаги изготавливаем из доски толщиной 50 мм. Настил из досок, положенный поверх половых лаг, облегчит дальнейшие работы по строительству.
Устройство несущего каркаса домика практически такое же, как и у других каркасных конструкций этого типа. На нижней обвязке устанавливаем угловые и промежуточные стойки. Для изготовления угловых стоек используем брус сечением 100x100 мм, а промежуточных — толстую доску сечением 60х100 мм. Как видно из рисунков, место расположения стоек определяется размещением перегородки, дверных и оконных проемов. При установке каждой стойки временно закрепляем ее парой досок, «схваченных» с обвязкой и расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Вырубленный в нижней части каждой угловой стойки шип должен плотно входить в паз, сделанный на каждом углу обвязки. Поверх стоек устанавливаем верхнюю обвязку, в брусьях которой сделаны сквозные пазы для крепления ее к стойкам каркаса. Возможны два варианта крепления: либо с помощью шила на торце стойки, либо с помощью нагеля.
После установки всех стоек и закрепления верхней обвязки устанавливаем раскосы из доски-пятидесятки шириной 100 мм, а также горизонтальные перекладины. Расстояние между верхней и нижней перекладиной (подоконником) делаем на 5—8 мм больше высоты оконного проема. Такой же припуск даем и при установке стоек, являющихся боковинами дверного и оконных проемов. Конечно же, оконные блоки и двери должны быть приобретены или изготовлены заранее. Если оконные блоки приходится покупать, то, возможно, возникнет необходимость слегка скорректировать проект с учетом изменившихся пропорций внешнего вида дома.
Следующий этап после изготовления каркаса коробки дома — нарезка элементов стропиловки. Сначала выпилим части одной стропильной фермы, которые в дальнейшем послужат шаблонами для изготовления остальных заготовок. Каждая ферма состоит из двух стропил, затяжки и накладки. Поскольку крыша домика абсолютно симметрична, то для изготовления всех стропил будем использовать один и тот же шаблон. Стропильные ноги каждой фермы в коньке соединяем на «ус» и скрепляем накладкой. Низ каждого стропила опиливаем таким образом, чтобы после установки каждой фермы на место торцы стропил были бы вертикальными. К ним затем будем прибивать боковые карнизные доски; их концы, выступающие за плоскость фронтона, определяют ширину фасадных карнизов. По шнуру, натянутому между ними, определяем фактический наклон кровли крыльца и, следовательно, высоту стоек на нем. Прибитые перила, лобовые доски и обрешетка крыльца обес печивают ему необходимую жесткость.
Обшивку дома начинаем после изготовления всего каркаса. Перед началом обшивки укрепляем листы пергамина, выпуская край над нижней обвязкой. Полосы пергамина прикрепляем крупными толевыми кнопками, начиная с нижней части стены и поднимаясь к карнизу, обеспечивая при этом нахлест верхних полос на нижние.
Ту часть веранды, в которой располагаются оконные блоки, обшиваем вертикально расположенными досками с выбранной четвертью (вагонкой). Остальную часть дома обшиваем горизонтальными рядами, «елочкой», то есть верхняя доска внахлест на нижнюю. Сочетание элементов вертикальной и горизонтальной обшивок определяется вкусом автора. Довольно часто встречается вариант, когда нижняя половина всех стен до уровня окон отделана «вертикально», а выше идут горизонтальные ряды досок. Облегчить выравнивание досок обшивки поможет предварительная разметка, сделанная на боковых гранях стоек каркаса. Для горизонтальных досок карандашные отметки ставятся с помощью уровня, а для вертикальных — по отвесу.
Сделать карнизы и прибить все лобовые доски лучше до того, как будет покрыта крыша. В этом случае работать лучше вдвоем: один человек, находясь на обрешетке, может придерживать доску ровно по линии карниза, а второй в это время ее прибивает.
Об устройстве кровли из шифера уже не раз рассказывалось в литературе. Можно лишь добавить, что чаще всего при возведении домиков строители кладут полосы рубероида поперек конька — в этом случае легче затаскивать шифер, не попортив мягкой кровли. Но хочется посоветовать все-таки класть рубероид параллельно коньку, начиная снизу и обеспечивая нахлест верхних полос на нижние в 10—15 см. Любая вода, попавшая под шифер, должна стекать по скатам кровли наружу. И, конечно, следует быть крайне осторожным при работах на крыше — как ни дорог вам этот дом, здоровье важнее.
Выравнивание нижнего ряда кровли обеспечиваем с помощью шнура, натянутого по краю карниза. Обычно, установив лист шифера на место, строители сразу прибивают его шиферными гвоздями через резиновые прокладки. Но чтобы в том месте, где лист будет пробиваться гвоздем, не образовывались микротрещины, лучше предварительно просверлить отверстия диаметром, соответствующим толщине гвоздя. В данном случае усилия, дополнительно затраченные при работе на крыше, обернутся большей надежностью кровли.
Готовая кровля позволит работать далее над внутренней отделкой дома независимо от погоды. Обшивать стены, несомненно, лучше вагонкой — щелей в стенах у вас практически не будет. В ее отсутствие используем просто обрезные доски, прокладывая стены предварительно пергамином. Самый экономичный способ отделки, вероятно, — обшивать стены и потолок оргалитом, который крепится к доскам-маякам, заранее прибитым к каркасу.
Для настилки полов лучше шпунтованной доски сложно что-либо придумать, но в ее отсутствие опять могут выручить твердые ДВП. На зашитый обычными досками пол настилаются затем листы оргалита, которые покрываются олифой и тщательно прокрашиваются краской.
Вставленные оконные блоки и установленные двери украсим наличниками. Именно они вместе с украшениями карниза и лобовыми досками придадут дому свою оригинальность.
Журнал «САМ» №2, 1995 год
