Особенно успешно он «думает руками» в свободное от основной работы время. Плоды этих «раздумий» — несколько десятков домов, построенных Овчинниковым с двумя-тремя помощниками по просьбе друзей, родственников и просто знакомых и незнакомых людей.
Главная особенность его метода — в возможности построить дом дешево и малыми силами. Достаточно сказать, что свой собственный садовый дом умелец соорудил в одиночку. И он твердо убежден, что используя его опыт, приемы и технологии, вы тоже успешно с этим справитесь.
Начиная публикацию записок В. Овчинникова, редакция берет на себя своеобразное консультативное обеспечение ваших «само-строек».
Сколько стоит дом построить?
С этого, далеко не риторического вопроса, начинается ежегодно для многих тысяч россиян их новая садово-огородная жизнь. Получив заветный участок земли и пережив первые дни эйфории по поводу своего нового статуса — хозяина-землевладельца, вы волей-неволей столкнетесь с суровой действительностью нашей непростой экономической ситуации.
Заманчивые предложения многочисленных строительных фирм — оперативно сдать вам «под ключ» любое самое изощренное сооружение, как правило, будут вступать в острые противоречия с вашим семейным бюджетом. И поверьте, даже ваши деликатные попытки отказаться от архитектурных «излишеств» в конечном итоге общей картины не изменят: строительство дома сегодня удовольствие дорогое. В самом прямом смысле.
Как правило, затраты на непосредственное строительство эквивалентны стоимости комплекта материалов будущего жилища. Любые ваши экономические расчеты, все ваши архитектурные варианты будут упираться в очень простое тождество: стоимость работы примерно равна стоимости материалов.
Из этого, казалось бы, замкнутого круга есть один очень простой и надежный выход — стройте дом сами!
Предвижу реакцию возмущенных читателей: нашелся советчик, легко сказать — сами...
Повторюсь: стройте дом сами!
Конечно, я не поручусь, что, прочитав мои записки, любой из вас осилит постройку дома совсем уж в одиночку(в определенные моменты позвать на помощь двух-трех друзей или родственников все же потребуется), но главный принцип — строить самому — должен стать основополагающим.
Мой личный опыт показывает, что главная трудность, с которой сталкивается начинающий строитель, это незнание последовательности и правильности выполнения различных строительных операций. Поэтому в своих записках я основной упор делаю именно на расшифровку своеобразной технологической карты, т. е. детально расписываю поэтапность строительства, рассказывая попутно, как избежать тех или иных ошибок.
Итак, вы решились строить дом самостоятельно... Начинаем!
Какой дом будем строить?
Это принципиальный вопрос и решать его, конечно, вам. Но мой совет: стройте дом деревянный. Строения из дерева наиболее просты. С этим материалом легко и приятно работать. В деревянных домах прекрасный микроклимат. Убедил?
Теперь нужно решить, по какому пути пойти, обеспечивая себя материалами для будущего строительства.
Путей, собственно, два...
Путь первый — поднатужиться финансово и приобрести весь комплект стройматериалов сразу. В набор обычно входит: брус для сруба, пиломатериалы для полов и потолков, дверные и оконные блоки, обрезные и необрезные доски и т. д. К ним необходимо добавить материал кровли, утеплитель, рубероид, пергамин, паклю, стекло, скобы, гвозди и т. д.
Путь второй — приобретать все вышеперечисленное по частям и в соответствии с этапами строительства.
Я вам рекомендую первый вариант. Он в итоге получается дешевле, тем более, что многие фирмы, в случае приобретения полного комплекта стройматериалов, доставят вам этот набор «бесплатно» прямо на участок.
И в любом случае проследите, чтобы самый важный компонент будущего дома — брус — был по размерам не менее 150X150X6000 мм. Хотя, конечно, можно и отойти от этих параметров.
С чего начать?
Начинать надо с поездки на участок, осмотра территории, поиска подъездных путей (если еще нет дорог), определения типа грунта, привязки будущего дома к местности.
Место строительства садового дома, как правило, уже определено в соответствии с планом разбивки общей территории на индивидуальные участки. Сейчас, правда, с этим вопросом стало полегче, но в любом случае советую вам во избежание будущих неприятностей согласовать местоположение дома с правлением дачного товарищества. Лучше всего на обычном листе бумаги начертить план вашего участка в масштабе с указанием конкретных размеров и обозначить на нем место, отводимое под дом. И не стесняйтесь заверить этот план печатью правления или хотя бы подписью ответственного лица.
Работу на участке начинаем со скашивания травы, вырубки кустарника, срезания кочек и корчевки пней на территории строительной площадки. Для выполнения этих работ хорошо иметь косу, топор, лом, лопату, кувалду и ручную лебедку. Много неприятностей доставляют пни. Их трудно бывает вытащить, да и потом с ними много мороки. В цельном виде сжечь их практически невозможно, мешает связанный с корневой системой грунт. Разрезать их каким-то образом тоже очень трудно. В таких случаях применяем кувалду. Нанося удары по выступающим корням, удается сбить землю и обрубить корни. Вместо пня имеем очищенные от земли обломки, которые хорошо сгорают на костре.
Теперь, когда участок очищен от пней, выровнен, можно переходить к следующему этапу...
Принимаемся за фундамент
Прежде всего нужно определить тип фундамента. Я считаю, что ленточный фундамент, по сравнению со столбчатым, позволяет сразу получить законченный прочный и теплый фундамент из однородного материала с наименьшими трудозатратами. Да и в последующем не потребуется дополнительных работ по изготовлению и установке перемычек и забирок. Мы применяем упрощенный метод разметки осей без использования обноски, которая очень сильно мешает рыть траншеи фундамента.
Отступив от черты улицы со стороны дороги и от границы участка (рис. 1) в соответствии с планом, получаем точку привязки 1. Отложив нужное расстояние по оси стены будущего дома, получаем точку 2 и вбиваем колышки. Для получения точек 3 и 4 нужно построить строго прямые углы. Как лучше всего это сделать? Придется вспомнить теорему Пифагора. «Пифагоровы штаны — на все стороны равны». Все очень просто. На отрезке 1—2 (рис. 1) откладываем 4 метра и радиусом 5 метров делаем дугу. Затем из точки 1 радиусом 3 метра делаем вторую дугу. Точка пересечения этих дуг («С») и даст направление под углом 90°. Отложив нужное расстояние между центрами углов будущего дома, получим точку 3. По трем точкам — 1, 2, 3 — находим четвертую точку. Вот и получили четыре центра углов дома.
Точность построения можно определить сравнением длин диагоналей 1—4 и 2—3. Диагонали должны быть равными, допустимое расхождение не более двух сантиметров.
Применяя простой шаблон-дощечку 7 с меткой по центру, набиваем ряд колышков 8. Колышки лучше всего зафиксировать в контуре проволокой, а можно, прикладывая к ним разметочную доску 9, надрезать по ее кромке дерн.
Копая траншею фундамента, постарайтесь убрать подальше вынимаемый грунт, чтобы он в дальнейшем не мешал строительству. А плодородный слой вообще лучше сразу же сложить в отдельную кучу, он еще пригодится в ваших садово-огородных делах.
Одним из принципиальных вопросов строительства является глубина заложения фундамента. Она зависит от типа грунта, уровня залегания грунтовых вод и глубины промерзания.
Опыт показывает, что всей многовариантности исходных данных лучше всего соответствует мелко-заглубленный фундамент облегченного типа с засыпкой дна траншеи песком (рис. 2).
В вырытую траншею слоями по 25 см мы засыпали песок с последующим трамбованием и поливкой водой. Перед заливкой бетона на песчаную подушку укладывали арматуру. Прутьев арматуры должно быть не менее двух.
Где взять арматуру? Лично я использовал деформированные и поломанные железобетонные осветительные столбы. Обычной двухкилограммовой кувалдой легко разбить железобетонную оболочку столба. Для фундамента достаточно двух столбов. Из одного столба можно добыть до 8—10 арматурных стержней ∅10—14 мм. Согнув пополам, их можно легко перевезти в багажнике автомашины к месту строительства.
Перед укладкой арматуру надо выправить и загнуть по углам. Специального станка у вас, конечно, нет. Поэтому можно посоветовать простой способ подготовки арматурных прутьев (рис. 3). Два железнодорожных костыля забить гребнями друг к другу в бревно, брус или пень с таким расчетом, чтобы между ними проходил арматурный прут. Размещая между костылями металлические стержни, легко выпрямить деформированные прутья или, наоборот, изгибать их под углом 90° для угловой арматуры. Уложенные прутья должны заходить друг за друга не менее чем на 20 см. Чтобы в момент заливки бетоном они не разошлись, эти заходы концов прутьев желательно связать мягкой проволокой.
Для предохранения арматуры от коррозии под прутья подкладывают куски кирпича, камни, щебенку так, чтобы стержни арматуры были приподняты над уровнем песка не ниже 5 см. Если прутья не на что положить, их можно подвесить. Верх траншеи перекрывается перекладиной и к ней подвешивается арматура.
Ну, а теперь нужно заполнить траншею бетоном. Совет: приобретайте готовый бетон, вручную его готовить — очень и очень трудоемко.
При заливке фундамента я применяю небольшую строительную хитрость. В незастывший бетон по осям фундамента вставляю металлические прутья длиной 40 см (рис. 2). Эти стержни на глубину 20 см погружаю в основание фундамента. Оставшиеся 20 см выступают в цоколь фундамента. Стержни втыкаю по углам фундамента, а затем через метр-полтора между углами, чтобы они связали в единое целое основание с цоколем и служили основой для крепления щитов опалубки цоколя.
В жаркую погоду поверхность свежего бетона следует защитить опилками, травой, мхом и смочить водой, или хотя бы просто закрыть от солнца рубероидом.
Пока бетон набирает прочность, нужно изготовить щиты опалубки. Для этой цели удобнее всего применять обрезные доски толщиной до 40 мм. Щиты получаются без щелей, поверхность цоколя ровная и не потребует штукатурки. В целях удешевления можно применять необрезные доски. При этом обзол досок следует стесывать. Чем точнее будут обработаны кромки досок, тем меньше будет вытекать раствора, тем привлекательнее будет наружный вид фундамента.
Заготовив доски, набираем щиты нужной длины и высоты в соответствии с планом (рис. 4). При определении длины щитов исходным размером является расстояние между осевыми линиями цоколя l1, l2 и его толщина С. На земле укладываем подкладки и на них собираем щиты так, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Доски плотно поджимаем друг к другу, применяя простые клиновые сжимы. К щитам гвоздями прибиваем накладки, располагая их под углом к продольной оси щита вразбежку. По высоте щиты должны быть выше уровня заливки бетона на 10 см.
Для удобства последующей сборки щитов в опалубку и повышения точности монтажа на укороченных внутренних и наружных щитах прибиваем замки 5.
Перед сборкой щитов заготавливаем нужное количество нижних и верхних распорок, верхних стяжек. Их количество соответствует числу штырей. Материалом для этих элементов служат обрезки досок, предварительно расколотых, или кругляка диаметром 3—5 см. Длина распорок равна толщине цоколя С. Точный их размер исключает перекосы стен цоколя.
Цоколь любого фундамента должен иметь вентиляционные окна («продухи») на высоте 15—20 см от земли. Они должны располагаться на противоположных сторонах цоколя друг против друга. Их изготавливают чаще квадратными со сторонами 15x15 см. Я же считаю, что технологичнее делать их круглыми, используя деревянные вставки-кругляши, обматывая их двумя слоями рубероида и закрепляя на них мелкоячеистую металлическую сетку. В итоге, вынув вкладыши из затвердевшего цоколя, получаем аккуратные отверстия-продухи, защищенные сеткой от грызунов. А сами вкладыши вам еще пригодятся в качестве пробок-затычек в зимнее время.
Установку щитов опалубки (см. рис. 4) начинаем с внутреннего контура, предварительно намотав на штыри 7 куски проволоки 11 с таким расчетом, чтобы по обе стороны от штырей имелись свободные концы проволоки длиной не менее 20 см. Вначале устанавливаем щиты 3 с замками. Их временно закрепляем, уперев в землю раскосы. Затем к ним приставляем щиты 4, края которых опираются на замки 5. Концы щитов крепим гвоздями к замкам 5. Скрепленные между собой щиты внутреннего контура выставляем относительно осей фундамента и проверяем диагонали по углам.
Прибиваем верхние 13 и нижние 12 распорки, которые определяют собой ширину цоколя. После этого приставляем щиты наружного контура — 1,2, середины которых совмещаются с соответствующими метками на фундаменте. Забиваем гвозди в нижние и верхние распорки. Сами щиты сбиваем между собой. Проверяем симметричность установки щитов относительно осевых линий цоколя и измеряем диагонали по наружным углам. После этого концы проволоки 11 наматываем на гвозди 10 наружных и внутренних щитов. Гвозди потом отгибаем вверх, и нижняя часть щитов, жестко связанных между собой через распорки, оказывается зафиксирована относительно осей цоколя.
Прутья арматуры 14 цоколя удобно располагать в верхней части цоколя на распорках 13, к которым их можно привязывать проволокой. После этого верхнюю часть опалубки цоколя скрепляем стяжками 15. При необходимости на стяжки можно подвешивать прутья арматуры. Короткие обрезки арматуры укладываем внахлест и обвязываем проволокой. Опалубка готова. Простым способом получили жесткую конструкцию, прочно соединенную с основанием фундамента.
Прежде чем заполнить опалубку бетоном, необходимо обозначить на щитах верхнюю (строго горизонтальную) линию заливки. Разметку уровня горизонта цоколя начинают с наиболее возвышающегося на местности угла. От исходной точки через полтора-два метра наносим отметки и по ним сквозь щиты вбиваем гвозди 17. Вышедшие концы гвоздей покажут высоту цоколя и будут служить контрольными метками при заливке цоколя.
Хотелось бы еще раз обратить внимание на важность получения горизонтальной поверхности цоколя.
Любая погрешность на этом этапе вызовет ряд проблем, связанных с полом, потолком и крышей.
Чтобы поверхность была идеальной, нужно, нанося отметки, постоянно контролировать горизонт гидроуровнем. При его отсутствии вас выручит обыкновенная пластиковая бутылка (рис. 5). Положив этот «прибор» на любое основание и поворачивая его, можно получить нужные нам горизонтальные отметки в любом месте.
Залитый цоколь при жаркой погоде также целесообразно защитить, как и основание фундамента. Здесь это проще, так как цоколь имеет борта опалубки и ширина его незначительна. Выдерживать бетон в опалубке достаточно 2—3 суток. Необходимую прочность он наберет в процессе строительства дома.
...Вот вы и справились с очень важным делом — заливкой фундамента и сооружением цоколя. Вы уже приобрели некоторый строительный опыт, вошли, как говорится, во вкус. Переходим к следующему этапу.
Разгружай, приехали...
Если при строительстве дома вы пошли по самому, на мой взгляд, целесообразному и экономному пути, заказав сразу весь набор своего будущего жилища, то прибытие на участок долгожданной машины со строительными материалами станет для вас настоящим праздником. И в этой праздничной суматохе очень легко растеряться и создать себе массу проблем, оказавшись один на один с грудой второпях сваленных «дров». Я считаю, что во всем нужна научная организация труда. В вашем случае необходимо заранее продумать, как и где складировать строительные материалы.
Прежде всего, с автомашины нужно аккуратно снять дверные и оконные блоки. Остальные материалы сбрасывать через бортовые стойки неудобно— брусья тяжело поднимать, а доски можно повредить. Поэтому лучше всего груз сталкивать назад, предварительно настелив на землю ряд необрезных досок.
После разгрузки машины нужно сразу же рассортировать стройматериалы по видам и уложить в штабеля на определенных заранее местах. Примерная схема размещения выглядит следующим образом (рис. 6). Как правило, фундамент дома оказывается «прижатым» в угол между дорогой и границей участка. Поэтому стройматериалы мы вынуждены укладывать против двух стенок цоколя. Постарайтесь, чтобы расстояние от фундамента до штабеля было не менее трех метров. Для предотвращения прогиба и коробления брусьев важно складировать их на ровные, горизонтально уложенные подкладки. В качестве подкладок можно использовать сами брусья. Если позволяет место, штабель можно укладывать в клетку: один ряд вдоль, другой — поперек.
Доски укладываем на подкладки из обрезков досок. Между досками оставляем зазор, чтобы штабель «дышал», и каждый их новый ряд следует перемежать прокладками. Доска должна быть обращена строганой плоскостью вниз, широкая часть необрезных досок — также вниз. Все ваши штабели должны быть приподняты над землей не менее чем на 20—30 см.
Когда вы рассортируете и аккуратно уложите весь материал, обязательно укройте его от атмосферных осадков. Экономичней всего использовать для этой цели рубероид, который вы впоследствии пустите в дело — на черновой пол, для подкладки под сруб.
И еще. На любом пиломатериале остатки коры нужно удалить немедленно.
У начинающего строителя очень часто возникают проблемы с определением количества «сопутствующих» материалов. Даю вам примерный расчет.
Для строительства дома 6X6 м необходимо приобрести 2 тюка пакли, 50 штук скоб, гвоздей: 16 кг — 200 мм, 8 кг — 150 мм, 6 кг — 120 мм, 20 кг — 100 мм и 10 кг — 70 мм. В этот перечень не входят шиферные гвозди, которых нужно 7 кг, а также гвозди для внутренней и наружной обшивки. Кроме этого потребуются 3 рулона по 15 м пергамина на фронтон и потолок, 2 рулона по 15 м рубероида — на цоколь, 2 — на черный пол, 8 рулонов — на крышу, если расстилать в один слой и, соответственно, 16 — в два слоя. Потребность на перегородки определяется площадью их поверхности. Необходимое количество пергамина для мансарды здесь не учтено.
Начинаем возведение стен
Вот и наступил торжественный и волнующий момент — укладка первого венца. В древности на Руси был выработан целый ритуал этого важного события. Сегодня многие традиции, конечно, подзабылись, но, поверьте, вы сами почувствуете неординарность происходящего — дом начинает расти...
Перед укладкой нижней обвязки (рис. 7) по всему периметру расстилаем на цоколь два слоя рубероида. Для этого полосу рубероида перегибаем вдоль и укладываем на цоколь (место перегиба наружу). При ширине цоколя 25 см имеем свесы по обе стороны по 12 см. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить сток дождевой воды со сруба и предотвратить ее затекание под брусья.
На обвязку выбираем здоровые и ровные брусья без перекосов, трещин и без признаков гнили. А чтобы вода не попала в щели между брусьями и для удобства последующей подбивки пакли, на верхних кромках снимаем фаски 10x10 мм.
Сопряжение брусьев по углам наиболее целесообразно осуществлять с помощью паза и шипа. Размеры шипа равны 4x4 см. Размеры паза должны быть больше размеров шипа на 5 мм. Такое соединение технологично в исполнении, непродуваемо ветром и, самое главное, позволяет в некоторой степени исправлять дефекты бруса.
В вертикальной плоскости брусья стыкуем между собой с помощью круглых или прямоугольных (если делать отверстия долотом) нагелей, а также гвоздями 200 мм. Если отсутствует электроэнергия, то крепление брусьев деревянными нагелями очень трудоемко. В этих условиях можно использовать гвозди. Чтобы они не мешали последующей осадке брусьев, гвозди забиваем пробойником, диаметр которого больше диаметра шляпки гвоздя. Пробойник входит в брус на глубину 5—7 см. Ни в коем случае нельзя применять в качестве металлических нагелей арматурные прутки или обычные гладкие стержни большого диаметра.
Искривленный брус соединяем с нижележащими деревянными нагелями, которые позволяют немного выправлять изгиб. Но такие нестандартные брусья целесообразнее распиливать на короткие отрезки и укладывать в дверных и оконных проемах.
Уделите особое внимание тщательной антисептической обработке брусьев нижнего венца. Сейчас в продаже большой выбор антисептических покрытий и лучше, конечно, использовать продукцию надежных фирм. Но на практике можно обойтись и отработанным машинным маслом. Масло желательно предварительно нагреть и промазать им нижние и внутренние стороны брусьев, оставляя торцы чистыми. Если вы уделите этой достаточно трудоемкой процедуре должное внимание, то в дальнейшем можете быть спокойным за состояние нижнего венца.
Хорошо обработанные брусья обвязки уложите на цоколь (предварительно, как я говорил, подстелив два слоя рубероида), состыкуйте по углам, проверьте диагонали и скрепите между собой скобами (см. рис. 7).
В местах неплотного контакта обвязки с цоколем подложите под рубероид обрезки досок, смазанных «отработкой» и также обернутых рубероидом. В последующем для полной стыковки рубероида с брусьями обвязки пространство между цоколем и рубероидом заполните раствором (соотношение цемента к песку 1:2), чтобы рубероид был плотно прижат к нижней пласти брусьев обвязки. В этом случае ваше подполье будет надежно защищено от проникновения холода и воды.
Закончив нижнюю обвязку, необходимо сразу уложить половые лаги. Пока еще нет стен сруба, эту работу выполнять удобнее. В качестве лаг используем те же брусья, которые укладываем через 1 м. Если позволяет ширина цоколя, то концы лаг, подстелив, естественно, рубероид, можно укладывать на него. Не позволяет — делаем врезки в обвязку, куда вставляются концы лаг. При значительных пролетах лаги укладывайте на бетонные или кирпичные столбики, заглубленные в грунт на 50 см. Основным требованием является горизонтальное положение лаг и единая плоскость верхних пластей. Лаги также необходимо обработать антисептиком.
На лаги укладываем необрезные доски, чтобы сделать временный настил, удобный для последующего строительства сруба.
Теперь можно приступать к непосредственному возведению стен.
Как правило, у начинающих строителей возникают большие сложности при подготовке брусьев — выпиливании шипов и пазов. Я советую поставить эту работу «на поток», для чего необходимо изготовить шаблоны (см. рис. 7). Делаются они из обыкновенных досок. Одна доска служит шаблоном шипов, другая — пазов. На шаблонах отмечены метками длины промежуточных заготовок. Я делаю метки в виде надпилов по обеим краям доски. При замере длин ставим точки в надпилах, а потом прочерчиваем линии отпила. Использование шаблонов я считаю очень эффективным и надежным подспорьем: сразу же имеем пазы, шипы и заданную длину бруса.
Как вы понимаете, не весь брус, из которого возводится дом, имеет одинаковую длину. В стенах ведь есть дверные, оконные проемы, поэтому вам потребуются и брусья-коротышки. Тщательно рассчитайте их длину и вы поймете, что из одного цельного бруса (можно некондиционного, искривленного) у вас получится 3—4 заготовки.
Можно посоветовать рационализировать процесс выпиливания шипов. Традиционно делают три пропила (рис. 8 а, поз. 1—3). Я же обхожусь только двумя пропилами (рис. 8 б, поз. 1,2) с противоположных сторон. Резкий удар — и брус сам распадается, остается только выбрать нужную ширину паза «в».
По шаблону заготавливаем брусья на 2—3 венца и приступаем к кладке. На нижний венец — обвязку — укладываем ровный однородный слой пакли толщиной 1 см. Пакля свисает по обе стороны бруса наружу на 5—8 см. Ее при конопатке загоняют в паз между брусьями. На паклю укладываем второй венец, снова паклю и т. д. Брусья каждого венца соединяем с брусьями выше- и нижележащих венцов гвоздями. Первые гвозди располагают на расстоянии 30—40 см от угла дома. Дальше гвозди вбиваем через 1,5 м.
Во многих пособиях по строительству показано сверление и установка деревянных нагелей прямо на углах. Хочется предостеречь неопытных строителей, что этого ни в коем случае нельзя делать — велика вероятность расколоть торец бруса.
Выложив сруб на высоту 70—80 см от уровня пола (6 венцов), приступаем к установке оконных блоков. Если в вашем комплекте оконные блоки без пазов, их можно и нужно доработать (рис. 9, а), прибив с обеих сторон блока дополнительные стояки с пазами. Их делают из доски толщиной 60 мм, выбрав по средней части стояка паз 40x50 мм.
Оконные блоки с брусьями стены можно скреплять гвоздями через каждые 2—3 венца. Здесь тоже есть своя строительная хитрость: обычно гвозди вбивают с лицевой внутренней стороны оконного блока, а нужно наоборот — через брус в блок. Тогда не будет опасности, что, смяв древесину, вы повредите оконный блок.
В тех случаях, если оконного блока нет, а сруб собирать нужно, можно изготовить из обрезных досок временные стояки толщиной 20 мм и шириной, равной толщине сруба. Этими досками скрепляют и фиксируют брусья проема в вертикальной плоскости. Гвозди в этом случае можно забивать в торец бруса через эти доски.
Возводя стены дома, не забывайте периодически (через каждые 5—6 венцов) контролировать горизонтальность стен, вертикальность углов. Поднятые углы можно осаживать кувалдой, а под опущенные подкладывать более толстый слой пакли. По углам брусья нужно скреплять скобами так, чтобы они не выступали наружу (см. рис. 7).
Весьма ответственный момент наступает при укладке брусьев над оконными и дверными блоками. Чтобы их не зажало при осадке дома, очень важно оставить осадочный зазор — он равен примерно 1/20 общей высоты сруба.
Как показывает практика, при укладке первых пяти-шести венцов особых проблем не возникает. Но дом стремительно подрастает, и работать становится неудобно. Значит наступило время устанавливать строительные леса.
Леса (рис. 10) представляют собой настил, поднятый над землей на 1,5—2 м, в зависимости от высоты сруба и цоколя.
Распространенная ошибка начинающих строителей — легкомысленное отношение к сооружению лесов. Усвойте раз и навсегда: леса не какая-то блажь, а средство, облегчающее работу. Да и о технике безопасности лучше все-таки помнить. В лесах важны все элементы, но, в первую очередь, об их качестве скажет настил — он должен, не прогибаясь удерживать не менее трех человек плюс один брус. Ширина настила — не менее 80 см.
На рис. 10 хорошо виден способ крепления стоек и поперечин. Для обеспечения жесткости стойки между собой соединены еще и крестообразными раскосами. При изготовлении лесов можно использовать любой лесоматериал — кругляк, горбыль, обрезные и необрезные доски, бруски. Очень хорошо пойдут в дело доски от щитов опалубки. Если уложенный настил лесов все же прогибается, «ходит», не поленитесь сделать его двойным. Надежные леса, как уже говорилось, не прихоть, а первейшая необходимость — на надежных лесах и работа спорится...
...Вот и поднялись стены вашего дома. Кладку бруса можно заканчивать, когда «чистая высота» между полом и потолком будет не менее 2,4 м (больше — пожалуйста!). Последний венец тщательно выверьте по диагонали и высотным отметкам и скрепите скобами по углам. Всё — стены готовы! Впереди — крыша...
Мансарда
С некоторых пор это французское слово стало чрезвычайно популярным среди российских владельцев садовых шестисоточных угодий. В самом звучании этого слова какой-то особый парижский шик и притягательная таинственность. И даже русский перевод — жилое помещение на чердаке под скатом крыши — не убавляет чарующего флёра. Потому что мансарда — это мансарда!
Но мы с вами уйдем от поэтических (а в Париже в мансардах живут, как правило, поэты и художники) восторгов и рассмотрим «помещение под крышей» сточки зрения целесообразности.
Почему я настоятельно рекомендую строить дом с мансардой? Да потому, что при ограниченных размерах наших земельных участков, значительной дороговизне стройматериалов — это самый рациональный вариант использования чердачного пространства. Достаточно сказать, что мансарда позволит более чем в полтора раза увеличить полезный объем помещений вашего дома и, в конечном счете, обеспечит вам существенную финансовую экономию. Поэтому строим дом обязательно с мансардой!
Выбирайте ломаную крышу
Сразу же хочу вас успокоить: в буквальном смысле ломать вам ничего не придется. Ломаная крыша — только строительный термин.
Из всего многообразия типов крыш — односкатных, двускатных, вальмовых, шатровых, крестовых и т.д. — в дачном строительстве наибольшее распространение получили двускатные (симметричные) ломаные крыши. Их простота, технологичность монтажа сделали эти крыши весьма популярными у начинающих строителей. Но самое главное — именно эти крыши позволяют соорудить просторную и привлекательную мансарду.
Основа крыши — надежное перекрытие. Оно состоит из ряда потолочных балок-лаг, уложенных параллельно фасаду (рис. 11). Для шестиметрового (как в нашем случае) пролета нужны балки сечением не менее 150Х150 мм. Если сечение меньше, то балки будут прогибаться даже под собственным весом, а ведь им предстоит держать потолок ваших комнат, пол мансарды и часть веса кровли вместе со снеговой нагрузкой. Поэтому очень важно обеспечить надежность перекрытия. Проще всего поддержать балки перекрытия капитальной стенкой, но это удорожает строительство. Обычно на практике используют поддерживающую балку. Она проходит поперек под основными, концами опирается на стены, а в средней части — на стойки, которые в последующем станут основой дверных проемов при изготовлении внутренних перегородок. Эти поддерживающие стойки вместе с половыми лагами должны опираться на кирпичные или бетонные столбики: под каждую стойку — свой столбик.
Расстояние «b» между балками перекрытия не должно быть более одного метра. Поэтому по верхней обвязке сруба очень тщательно разметьте места, куда лягут балки перекрытия. С помощью гидроуровня добейтесь их строгой горизонтальности и общей плоскости. Все выпирающие неровности нужно аккуратно стесать топором.
Длина балок перекрытия должна быть шире сруба на величину двух карнизов «с». В нашем случае весь брус — шестиметровый. Неразрешимые проблемы? Ничуть! Балки перекрытий легко нарастить отрезками досок 50x150 мм. Для этого на обоих концах балок вырубаем четверти длиной по 1 м и в них вставляем надставки (см. рис. 11), соединяя их с брусьями гвоздями 150 мм. Длина надставки — 1,4 м — выбрана с таким расчетом, чтобы мансардная стойка и нижнее стропило опирались соответственно на брус и надставку. На надставках делаем врезки глубиной 3—5 см. Размечать их лучше всего с помощью отрезка доски, из которой будете изготавливать нижние стропила. Поскольку угол наклона стропил у нас значительный (порядка 60°), то назначение врезок— только для удобства монтажа.
Подготовленные балки поднимаем на верхнюю обвязку сруба и укладываем по местам на паклю, выставляя центр 7 (см. рис. 11) строго по шнуру, и прибиваем к брусьям обвязки гвоздями 200 мм. Между балками вставляем (также на паклю) вкладыши. Они фиксируют балки и защищают от холода чердачное помещение. Вкладыши прибиваем к обвязке и к балке гвоздями длиной 200 мм. Готовое перекрытие временно, для удобства сборки мансарды, застилаем необрезными досками. Особое внимание следует уделять концам досок: они должны обязательно опираться на балки и ни в коем случае не висеть в воздухе.
О «скелете» и пропорциях
Дом красив крышей. А красивая крыша — это точно выбранные пропорции. Как же их правильно определить? Наш совет начинающим — использовать при строительстве специальный шаблон. Сего помощью очень легко найти нужные соотношения, точные размеры и сопряжения деталей мансарды.
Преимущества шаблона в том, что его можно собирать прямо на земле, используя обрезную доску, лучше всего вагонку — она легче. Советую изготавливать шаблон в натуральную величину, т.е. длины всех его элементов должны соотноситься с будущими элементами вашей мансарды, как 1:1.
На рис. 12 видно, что шаблон-макет представляет из себя своеобразный «скелет», каждый элемент которого — точная облегченная копия капитальных деталей мансарды.
Итак, сооружаем «скелет». Прежде всего на доске 1, изображающей потолочную балку сруба, находим центр 12. Короткие доски 4 моделируют на вашем шаблоне стены сруба. Отложив от них расстояние «С», которое является шириной карниза крыши, обозначаем гвоздями метки. По центру доски и перпендикулярно ей прибиваем доску 2. На высоте «Н» (расстояние от пола мансарды до потолка) перпендикулярно доске 2 и параллельно доске 1 прибиваем доску 5 и фиксируем конструкцию с помощью раскосов 3. По краям доски 5 необходимо прибить подкладки 6, на которые будут опираться стойки 7. Отложив от верхней плоскости доски 5 по оси доски 2 примерно 1,1—1,3 м, забиваем гвоздь 10. Теперь, двигая стойки 7 влево-вправо, находим устраивающую вас ширину мансарды. Меняя высоту «Н» и расстояние «L», вы очень быстро и легко можете выбрать необходимый контур фасада. Когда вариант найден, остается наложить коньковые и нижние стропила и скрепить всю конструкцию гвоздями. Хорошо прочертив (а можно просто отпилить) доски в местах стыковки, вы получаете прекрасные и очень точные шаблоны деталей мансарды — стоек, верхних коньковых и нижних стропил, балок, ригелей. Теперь, соотносясь с их размерами на шаблоне, будет очень просто изготавливать настоящие детали мансарды.
Способ монтажа мансарды
Монтаж каркаса мансарды выполнить можно двумя способами: поперечным и продольным. Сборку в обоих случаях производим на перекрытии. При поперечном способе профиль каркаса собираем из 2-х стоек и затяжки в виде П-образного элемента и устанавливаем на соответствующей потолочной балке перекрытия дома, выверяя вертикальность стоек и фиксируя их временными укосинами. Поднятые и установленные П-образные элементы соединяем между собой прогонами.
Таким способом можно поднимать конструкции с большими пролетами и значительным весом. Однако здесь труднее добиться хорошей точности. Толщина брусьев потолочных перекрытий может иметь разницу до 0,5 см, возможна их кривизна, поэтому достичь плоскостности потолка и стен мансарды проблематично. Кроме того, при 7 балках перекрытия, как в нашем случае, пришлось бы выверять вертикальность и временно закреплять укосинами 14 стоек. Трудоемко и неэффективно. Поэтому я рекомендую более простой и технологичный продольный способ монтажа. При продольном способе монтажа (рис. 13) каркаса мансарды необходимо освободить правую (или левую) часть перекрытия от временного настила. На потолочные балки укладываем стойки и скобами 4 прикрепляем к ним верхний прогон 3. Проверив перпендикулярность стоек по отношению к прогону, фиксируем их раскосами 5. Крайние стойки упираются в упоры 6, закрепленные укосинами 7.
Поднимать пролет каркаса надо без рывков, подкладывая под прогон в первоначальный момент подъема опорные брусья. Подняв прогон, надо прикрепить стойки к балкам перекрытия. Выверив вертикальность стоек по отвесу, фиксируем их раскосами. Для облегчения монтажа промежуточные стойки можно установить под уже поднятые прогоны.
Все вышеописанные операции повторяют на противоположной стороне.
Подняв и скрепив вертикально стойки с прогонами, необходимо связать их между собой мансардными балками — стяжками перекрытия (рис. 14). Все мансардные балки перекрытия лучше подготовить на земле — еще раз проверить длину и по концам их выбрать четверть. Четверти обеспечивают на высоте надежную стыковку балок с прогонами.
Когда все мансарднные балки уложены и скреплены гвоздями с прогонами, на них надо также уложить необрезные доски — с этого настила вам будет удобней продолжать сборку коньковых стропил и крепить верхнюю часть нижних стропил. А ведь именно с верхней части надо крепить нижние стропила. Прихваченные сверху, они не будут отходить, и вы их спокойно закрепите внизу гвоздями и скобами с потолочным балкам перекрытия дома. Собранные по шаблону коньковые стропила, накладки, ригели устанавливайте на стяжки (мансардные балки) и крепите гвоздями. Установку начинайте с фронтонов, а потом, натянув по коньку шнур, выставляйте промежуточные коньковые стропила — работа будет качественной и точной.
Устанавливая стропила, обратите внимание на то, чтобы при креплении скобы угол между ней и стяжкой был наименьшим. Для усиления конструкции накладки и ригели нужно прибивать с обеих сторон стропильных ног — без врезок, внахлест. Вот, собственно, вы и соорудили каркас мансарды. О дальнейшем этапе — в следующей публикации.
Возведение крыши и кровли
Владимир Иванович Даль, приводя в своем «Толковом словаре» пословицы: «Хоть худ дом, да крыша крыта», «Крой свою крышу, а сквозь чужую не замочит», отдает тем самым дань уважения действительно важнейшей части дома — крыше. По опыту знаем: под хорошей крышей — дому век стоять. Поэтому крыть дом — работа ответственная, требующая навыков, сноровки, знания некоторых секретов. Навык и сноровку, надеюсь, вы уже как-никак приобрели. А секретами я с вами поделюсь.
У начинающих строителей самая распространенная на этом этапе ошибка — торопятся. В общем-то, я их очень даже понимаю: дом стоит открытый, родной, а его дождем мочит... Скорей, скорей — шифером, рубероидом, чем попало — накрыть, сберечь. А чем, собственно, страшен дождь вашему дому, где еще и пола-то нет? Как намокнет — так и высохнет. Лучше все делать последовательно и обстоятельно.
Начинать надо с подготовки фронтонов. Подготовка заключается в установке (рис. 15) двух вертикальных (1) 150x50 мм и двух поперечных (3) 150x50 мм досок. В полученный проем вставляем оконный блок, проверяем его горизонтально-вертикальное положение и закрепляем гвоздями. Чтобы в будущем оконный блок не зажимало, проследите за размерами В и Н: они должны быть больше размеров блока на 1,5—2 см.
Теперь нужно затянуть фронтон пергамином. Он станет надежной защитой от затекания влаги, предохранит ваше жилище от сквозняков. Полосы пергамина лучше всего располагать горизонтально и внахлест, прикрепляя его к стойкам толевыми кнопками или мелкими гвоздями.
Фронтон обычно обшивают вагонкой. Многие мастера при обшивке умудряются создать весьма сложный рисунок. Дело вкуса. Я рекомендую верхнюю часть фронтона зашивать вертикально, нижнюю — горизонтально. Такой способ технологичен и экономен.
Вначале зашиваем верхнюю вертикальную часть. Важно следить, чтобы гребень вагонки плотно входил в паз и выдерживалась вертикальность досок. Начинающие строители очень часто размеры и скос каждой доски подгоняют «по месту». Я же советую просто набивать вагонку, а потом ее выступающие над стропилами концы спилить обыкновенной ножовкой.
Очень важно правильно прибить сливную доску. Ее прибивают с небольшим скосом между вертикальной и горизонтальной частью обшивки. Зашивая горизонтальную часть фронтона, помните: вагонка всегда должна быть пазом вниз, чтобы вода не затекала. И, конечно, постоянно контролируйте горизонтальность, чтобы не испортить все впечатление последней, косо прибитой доской. Всегда можно выровнять доску, регулируя степень поджатия.
Обшивка досками фронтонов до изготовления обрешетки имеет свои преимущества: не надо изощряться, чтобы получить доску нужной длины и с нужным скосом, да и прибивать удобнее. Прибитые доски, как я уже говорил, обрезаем потом по кромкам стропил.
После того, как вы зашьете фронтоны, лучше всего сразу же заделать карнизы потолочных балок. Затруднений здесь никаких— вагонка прибивается снизу к выступающим брусьям.
Следующий этап — обрешетка крыши. Работа достаточно простая, но и здесь существуют свои особенности. Прежде всего, обрешетка должна выступать за пределы габаритов дома. Этот выступ (свес) делается для защиты строения со стороны фронтонов от попадания ливневой воды. Обычно делают свес в 50—70 см. Если кровля у вас будет рубероидная, то величина этого свеса особой роли не играет. Другое дело, если крыша шиферная. Тогда величину свесов фронтонных карнизов надо четко увязать с общей длиной обрешетки. Для этого есть очень простой способ. На земле укладываем параллельно две доски на всю предполагаемую ширину крыши. На них размещаем листы шифера с необходимым перекрытием в полуволну или целую волну. Сравниваем длину полученного ряда листов с протяженностью крыши. Разницу между длиной обрешетки и выложенного ряда делим на две части и получаем необходимую ширину свеса.
Определив величины свесов, прибиваем по две доски на каждое стропило (вверху и внизу по одной), — итого 8 досок. Вылет каждой доски за плоскость фронтона должен соответствовать ширине карниза. Прибив к торцам этих выступов по доске (8 досок), получим естественные ограничители для промежуточных досок обрешетки.
Обрешетку можно делать из обычных необрезных досок, прибивая их обзолом вниз. Зазор между досками около 5 см. Как правило, длины целой доски на всю ширину крыши не хватает, поэтому их стыкуют на стропилах. При укладке досок комлевую часть чередуют с вершинной. В верхней и нижней части стропил лучше прибивать об резные доски.
После устройства обрешетки сразу же обшивают карнизы фронтонов. Дело это достаточно трудоемкое, требующее определенных навыков, потому что работать приходится на большой высоте и в труднодоступных местах. Прямо скажу — достаточно сложная операция для начинающего строителя. Но выход есть! Ведь зашивать карнизы можно не по одной доске, а сразу щитами, которые легко и спокойно изготавливают на земле. На рис. 16 хорошо видно, как изготавливаются эти щиты. Вам только и останется поднять щиты на крышу и освободить между досками обрешетки места для размещения накладок.
Один человек поддерживает щит с лесов, другой — прибивает его сверху, плотно поджимая к обшивке фронтона. При необходимости стык досок фронтона со щитом можно закрыть нащельниками. К торцам щитов прибивают лобовые доски.
И последнее — кровля. На первоначальном этапе строительства разумней всего покрыть крышу рубероидом в два слоя. Рулоны поднимают на крышу и раскатывают перпендикулярно коньку. Каждая полоса рубероида должна заходить на другую не менее, чем на 10—15 см. Первый слой рубероида можно крепить кнопками, а второй — деревянными рейками, обработанными олифой, краской, антисептиком или просто отработанным машинным маслом. Рейки прижмут рубероид плотно и равномерно по всей длине обрешетки. Покрытую рубероидом крышу лучше всего закрыть по коньку оцинкованным железным листом.
Свисающие с крыши концы рубероида необходимо тщательно закрепить. Лучше всего это сделать так, как показано на рис. 17. Свисающие концы рубероида следует подогнуть и прибить к торцевой карнизной доске накладкой, имеющей скос для стока воды.
Наступил самый приятный этап строительства — внутренняя отделка дома. Теперь вам не страшны никакие капризы погоды — вы работаете под крышей. Понятно ваше желание поскорее обустроить свое жилище. Не торопитесь!
С особым прилежанием отнеситесь к настилке полов. Помните: теплый пол — это комфорт во всем доме.
С чего начинать? С набивки черного пола! Это первая преграда на пути влаги и холода из подвала (рис. 18). Прежде всего по нижним краям лаг набейте черепные бруски (5X5 см). И уже к ним прибивайте доски черного пола. Вот тут-то вам и пригодятся обрезки досок—отходы обрешетки, опалубки, обшивки. Главное, хорошо обработать древесину антисептиком, защитить от влаги.
Образовавшийся настил укройте слоем рубероида и только поверх него уложите утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать керамзит или минеральную вату. Лично я— сторонник минеральной ваты — она имеет низкую теплопроводность, малый вес, удобна в работе. Поверх утеплителя настелите слой пергамина — он предохранит ваше жилище от микроскопических частиц минеральной ваты.
Не торопитесь с чистым полом
Процесс настилки чистого пола достаточно подробно описан во многих литературных источниках. Но там почему-то дается совет — сразу прибивать доски пола. Я же считаю, что этим вы совершите очень большую ошибку, для исправления которой через год-два придется затратить много усилий. Дело в том, что половая доска должна быть идеально сухая, чего на практике просто не бывает. Усушка досок достигает 5—10%, и это обстоятельство следует учитывать. Поэтому мой вам совет: доски чистого пола уложите лицевой стороной на лаги и, поджимая их клиньями, наживите только каждую пятую доску, не забивая гвозди до конца. Через год гвозди вытащите, доски переверните, подожмите вновь и прибейте их уже окончательно. При такой технологии пол у вас будет без щелей.
В любом случае, знайте — чем сильнее поджимаются доски, тем меньшее влияние на них оказывают процессы усушки.
Много проблем у начинающего строителя возникает с подшивкой потолка. Процесс действительно трудоемкий. Выручат смекалка и простейшие приспособления. На рис. 19 изображены подмости, поддержка и струбцина. С их помощью вы значительно облегчите свой труд. С подмостей вам будет удобно дотягиваться до потолка, они легко перемещаются, дают устойчивую основу. Поддержка поможет вам даже в одиночку удерживать и поджимать доски.
Особый разговор — о струбцине, обеспечивающей надежный прижим досок друг к другу. Изготовить такое приспособление очень просто. В березовой или осиновой доске вырезаем паз, ширина которого немного превышает толщину балки перекрытия. Ниже паза прибиваем ограничитель клина.Струбцину устанавливаем возле прибиваемой доски, отводим низ в сторону до доски, и брус оказывается плотно охвачен прямоугольным пазом. Теперь с помощью клина очень удобно поджать прибиваемую доску.
Подумайте о лестнице, пока не поздно
Внимание! Подшивая потолок, не забудьте оставить проем-лаз на второй, мансардный этаж. Где его расположить — решать вам. Кто-то располагает его в углу — скрытно и незаметно. А многие, наоборот, проем-лаз и лестницу делают броской деталью интерьера. Как говорится, дело вкуса.
Подбив снизу потолок, вы перемещаетесь на второй этаж и уже сверху, прямо на потолочные доски, стелите пергамин, укладываете утеплитель, снова пергамин и прибиваете половые доски.
Когда будет готово межэтажное перекрытие (рис. 20), подшивайте потолок мансарды. Технологический процесс подшивки потолка вы, надеюсь, освоили еще на первом этапе, поэтому затруднений у вас не возникнет.
Утеплить потолок мансарды тоже легко и просто. Забираетесь под конек крыши в чердачное пространство, настилаете пергамин, а в качестве утеплителя можно использовать и мох, и опилки — пространство-то — открытое! Но лучше все-таки минеральную вату — привычный и доступный материал.
И опять предостережение! Не спешите обшивать вагонкой внутренние перегородки, стены дома. Пусть вагонка хорошо отлежится, просохнет. Иначе появятся щели, замучаетесь переделывать.
А вот ориентация четвертей и пазов досок при внутренней обшивке совершенно не имеет значения. Самое главное — тщательно поджимать доски. И, конечно, проверять их горизонтальность или вертикальность. Вы этому уже научились, когда зашивали фронтон.
Дом должен радовать глаз
На стадии внутренней отделки окончательно выставляем и закрепляем оконные (рис. 21) и дверные блоки. Установленные в проемы блоки закрепляем клиньями. Отвесом проверяем вертикальность. Подбивая клин, добиваемся нужного смещения коробки блока. Техника выставления дверных и оконных блоков одинаковая. Выставленные блоки скрепляем гвоздями 100—120 мм со стенами сруба. Шляпки гвоздей утапливаем в брусья сруба. В щели набиваем паклю, выступающие части срезаем. Щель между блоком и стеной закрываем наличниками (рис. 22). Если ширина блока не совпадает с толщиной стены — коробку его наращивают строгаными брусками, если коробка выступает за плоскость стен сруба — стесывают. Следует обратить внимание на дверной блок. Порог его не должен возвышаться над полом более чем на 7 см, иначе будете спотыкаться.
Чтобы дом выглядел привлекательно, очень важно правильно укрепить на окнах наличники. Материалом для наличников может послужить обычная вагонка. А вот секрет их качественной установки: по контуру коробки оконного блока 1 (рис. 22) прибиваем доски, причем вначале короткие поперечные, а затем — длинные вертикальные. В углы пересечения досок вставляем линейку и находим точки с и d. Их нужно определить как можно точнее, тогда не будет щелей. Потом ножовкой, у которой линия контура зубьев находится ниже ручки, делаем пропилы по линии c-d, пока не отпадут отрезки наружных досок. Затем делаем надрезы на внутренних коротких досках. Для удобства работы надрезанные доски можно снять. В местах расположения гвоздей помечаем карандашом дырки от вынимаемых гвоздей. Отпиленные под углом доски этими же гвоздями вставляют в помеченные дырки и прибивают к оконному блоку.
В момент заколачивания гвоздей доски плотно поджимаем по углам друг к другу. Иногда приходится прибегать к помощи стамески в качестве рычага. После того как отпал отпиленный кусок наружной доски, для четкой ориентации пропила на нижней доске к ножовке прикладывается кусок рейки. Ножовка не «виляет» и надпил получается точным. Верхнюю доску следует прикреплять только к оконному блоку, поскольку сруб будет давать осадку.
Для предотвращения затекания воды над верхним наличником следует прибить наклонный карниз в виде обычной доски, а на нижнюю доску установить слив из полоски оцинкованного железа.
Лестница — всему венец
Осталось изготовить лестницу, которая ведет на второй этаж. Наиболее простой по конструкции является одномаршевая (рис. 23). Нижней своей частью лестница должна опираться на пол, а верхней — на стенку проема мансарды. Высота между ступенями — 20 см.
Вначале заготавливаем материалы для тетивы, ступеней и перил. Наиболее ответственным элементом лестницы является тетива. Для нее желательно применять пиломатериалы сечением 60x200 мм. Если досок такого сечения нет, можно сделать тетивы из досок 50x150 мм, но уже без врезок ступеней.
Для ступеней нужно подбирать сухой материал, желательно без сучков, толщиной не менее 50 мм. Длина ступеней должна быть не менее 800 мм. Для брусков, поддерживающих ступени, пригодны обычные черепные бруски.
Особое внимание следует обратить на соблюдение размеров и точность геометрических параметров. Длина ступеней и торцы их должны быть строго идентичны, особенно при креплении на брусках. От этого за висит эстетический вид лестницы, да и скрипеть она будет меньше. Здесь можно рекомендовать применение стусла (приспособление для точного отрезания досок, брусков под нужным углом) при их заготовке.
Угол расположения тетивы к полу в 45° является наиболее предпочтительным. Для изготовления ступеней и тетивы мы взяли доски 150x50 мм (других не было). При такой толщине досок делать врезки под ступени нельзя. Ступени укладываем на бруски сечением 5X5 см и крепим их к тетивам гвоздями 100 мм.
При примыкании тетивы к полу у начинающих строителей возникают затруднения: стыки получаются некрасивыми из-за щелей. Можно порекомендовать простой способ их разметки.
Определяем места прилегания лестницы к полу и к мансарде — d0 и d'0 вверху и внизу. Берем заготовку будущей тетивы длиной чуть больше, чем расстояния между этими точками. Проводим на концах тетивы линии, параллельные полу и вертикальной грани балки перекрытия (С-С снизу и сверху). Эти линии переносим в точки d1 и d'1, которые и показывают расстояния между исходными точками, т. е. d0d'0-d1d'1.
Теперь по полученным линиям делаем пропилы и получаем нужную заготовку, плотно прилегающую к полу и к стене перекрытия. По заготовке выпиливаем вторую тетиву. Совмещаем обе тетивы, а на наружных кромках через равные промежутки наносим метки будущих ступеней, проводя линии, параллельные горизонтальной линии С-С. По этим линиям и прибиваем бруски 2, а к ним потом ступени. С наружной стороны тетивы ступени прибивают гвоздями с декоративными шляпками.
Журнал «САМ» №3, 1997 год
