Фундамент — столбчатый из обыкновенного полнотелого красного кирпича с размерами каждого столба 380x380 мм. Полы лучше настелить из шпунтованных досок толщиной 50 мм. Стены — из бруса 150х150 мм. Швы прокладывают слоем пакли.
Чердачное перекрытие собирают из обрезных досок толщиной 50 мм, уложенных по черепному брусу сечением 100x100 мм.
По ним выстилают слой пергамина, а затем кладут утеплитель, в качестве которого может быть использован керамзит или минеральная вата в зависимости от назначения и использования чердака.
Крыша дома — стропильная. Ее собирают из обрезных досок 50х200 мм под углом 45°. По стропилам устраивают обрешетку из досок 50x100 мм для крепления шифера, оцинкованной жести или современных видов черепицы.
Укладка фундамента
Строительство дома начинают с разбивки осей (рис. 2) фундамента. Для этого надо вбить в грунт арматурные стержни, несколько отступив от края будущего котлована. Они всегда помогут вам проследить за правильностью устройства фундамента по осям в плане и избежать ошибок.
Затем надо разметить места для котлованов. Для этого натягивают шнуры по осям дома. В перекрестия шнуров вбивают деревянные колышки. Здесь и будут центры будущих фундаментов.
Какой должна быть глубина котлована? Ее лучше выбрать, взяв самый неблагоприятный вариант, когда в основании фундаментов залегают пучинистые грунты, то есть глина, суглинок, пылеватые пески. С учетом глубины промерзания (для Москвы и Подмосковья 1,4 м) глубина котлована будет ≥1,65 м, то есть на 250 мм ниже границы промерзания1.
Когда подушка фундамента будет готова, можно приступать к кирпичной кладке. Кладку лучше производить полнотелым красным кирпичом марки «100» на растворе марки «100» с расшивкой швов и армированием ее через 3 ряда дорожной сеткой.
Если нет сетки, уложите прутки из проволоки диаметром 6 мм, связав их проволокой (рис. 3). Это позволит избежать деформации столбов, даже если кирпичная кладка выполнена не вполне профессионально. Горизонтальные швы должны быть толщиной 1 см, вертикальные — 0,5 см.
Чтобы в дальнейшем выдержать горизонтальность укладываемых стеновых брусьев и правильное распределение нагрузки на фундамент, верх фундамента надо выверить по нивелиру или гидроуровню.
Когда вам останется уложить еще 2 ряда кирпичной кладки столбов фундамента, остановитесь — надо сделать горизонтальную гидроизоляцию: уложить 2 слоя рубероида на горячей битумной мастике. В это же время в кладку надо заложить деревянную пробку размером 120Х120Х120 мм, пропитанную горячим битумом для крепления обвязочного бруса (рис. 4).
Кроме столбчатых фундаментов из кирпича довольно часто делают фундамент из асбоцементных труб. Для этого надо выполнить те же подготовительные работы по разбивке фундамента на местности, что и при закладке фундамента из кирпича. А затем пробурить скважины 0400 мм, установить в них асбоцементные трубы ∅300 мм и заполнить трубы жидким бетоном марки «150». В свежий бетон для крепления нижнего бруса закладывают деревянные пробки размером 120х120х120 мм, пропитанные горячим битумом.
Постройка сруба
До начала установки нижнего обвязочного бруса сверху фундамента надо уложить 2 слоя рубероида на цементном растворе марки «100», что спасет брус от гниения в местах его соприкосновения с кирпичной кладкой.
Для венцов дома лучше всего подойдет брус размером 150X150 мм. Установка каждого венца ведется с прокладкой пакли, которую надо равномерно распределять по всей длине бруса. После того как будет уложен очередной брус, пакля должна равномерно свисать с двух сторон стены на длину 5—10 см так, чтобы при конопатке можно было из нее вить непрерывный валик.
Брусья соседних по вертикали венцов скрепляют нагелями, изготовленными из деревянных или металлических стержней. Если нагели будут деревянными, то желательно изготовить их из таких твердых пород древесины, как дуб или бук.
Установленные брусья сверху насквозь просверливают буром, диаметр которого соответствует диаметру нагелей. Крепить установленные брусья можно и гвоздями. Способ крепления брусьев показан на рис. 5.
Устройство чердака
Завершив устройство стен, следует перейти к установке чердачного перекрытия. Обрезные доски толщиной 50 мм укладывают на черепной брус размером 100x100 мм. Этот брус крепят гвоздями к стенам. Затем по чердачному перекрытию укладывают один-два слоя пергамина. Вместо пергамина можно уложить и рубероид.
Далее на чердачное перекрытие укладывают утеплитель — плиты из минеральной ваты или насыпают керамзит слоем 150 мм.
Чтобы чердак можно было использовать как кладовку и для других бытовых нужд, надо по всей его площади уложить стальную сетку и устроить цементную стяжку толщиной до 100 мм (раствором марки «150»), а затем по свежей стяжке выполнить железнение цементом марки «400» или «500».
Для устройства естественного освещения можно сделать на чердаке мансардные окна.
Монтаж стоек, брусьев и раскосов — завершающий этап оборудования чердака.
Затем приступают к устройству стропил, стоек и балок покрытия веранды. Стропила в коньке соединяют между собой накладками размером 50x150 мм и пониже стяжками (доска 30X150 мм) с двух сторон.
Завершив монтаж стропил и их закрепление, устанавливают обрешетку из доски 50x100 мм с шагом 500 мм, к которой крепят шифер, оцинкованную жесть или современные виды черепицы.
Карнизы, потолок веранды, фронтоны обшивают обрезными досками 20X100 мм.
Примечания
Иногда вырыть котлован на глубину 1,65 м и даже 1,4 м не удается из-за высокого уровня грунтовых вод. В этом случае можно использовать фундамент мелкого заложения — монолитную железобетонную плиту. Последовательность закладки такого фундамента следующая.
1. Насыпают песчаную подушку. Следует брать чистый речной песок, без примесей глины и суглинков. Толщина песчаной подушки должна быть300 мм с послойным трамбованием через каждые 100 мм и проливкой утрамбованного слоя водой при плюсовой температуре.
2. Укладывают бетон в опалубку, формируя монолитную железобетонную плиту толщиной 300 мм. Бетон берут марки «200» или выше, арматура не гладкая, а периодического профиля — из стального прута диаметром 16 мм (класс А-II или А-II), размер ячеек — 300x300 мм.
Журнал «САМ» №2, 1997 год
